Раса
Визначення
Раса є давньою індійською теорією емоційної суті. Вона описана в трактаті Натьяшастра. В моді ця система використовує одяг для створення конкретних станів у того, хто його носить, і в того, хто спостерігає. Санскритське слово rasa означає сік, есенцію або смак. Теорія виділяє дев’ять рас. Це кохання, радість, співчуття, лють, героїзм, страх, огида, диво та спокій. Одяг стає медіумом для емоційного зв'язку. Колір, текстиль та рух оцінюють не за трендами. Їх оцінюють за настроєм. Малинова парча створює відчуття любові через тепло та блиск. Туніка з нефарбованого хаді дарує спокій через стриманість. Одяг несе емоційний смак. Він пов’язаний із тисячолітніми традиціями індійського ремесла. Це шовкоткацтво у Варанасі. Це вишивка чіканкарі. Це ручне набивання малюнка на тканину.
Візуальна граматика
Силует
- драпіровані конструкції з нерозрізаної тканини через загортання та складки
- сарі в регіональних стилях намотування
- легенга-чолі-дупатта як система зі спідниці, ліфа та шарфа
- сальвар-каміз із туніки, шароварів та накидки
- анаркалі у вигляді довгої розкльошеної туніки
- шервані у формі структурованого пальта з високим коміром
- асиметричне драпірування на одне плече або через тулуб
Матеріали
- шовкова парча з золотою та срібною ниткою зарі
- дикий шовк із природними варіаціями кольору
- бавовна ручного прядіння хаді та муслін
- шифон та жоржет для легких форм
- оксамит як основа для важкої вишивки
- вишитий текстиль техніками зардозі та чіканкарі
- тканини з ручним набивним малюнком
- текстиль у техніці бандгані
Конструкція
- драпірування як заміна крою без використання швів
- ручна вишивка в регіональних традиціях
- ткання на ручних верстатах
- використання металевої нитки зарі в парчі
- друк дерев'яними формами з натуральними барвниками
- оздоблення дзеркалами з Гуджарату
- аплікація золотою стрічкою гота патті
Кольори
- червоний для любові та весільних обрядів
- золотий для процвітання та святкування
- зелений для символзіації природи та родючості
- шафрановий для відваги та духовних практик
- білий для спокою та трауру в деяких традиціях
- глибокий синій як символ божественності
- насичені дорогоцінні відтінки для урочистих подій
- пастельні тони в сучасних інтерпретаціях
Взуття
- шкіряні сандалі колхапурі ручної роботи
- вишиті туфлі моджарі з загнутими носками
- традиційні дерев'яні сандалі падуки
- босоніжки на підборах із металізованої шкіри
Логіка тіла
Тіло в системі раса є посудиною для емоцій. Це не об'єкт для візуальної оцінки. Тіло стає засобом передачі стану через жести та поставу. Важливо не те, чи фігура струнка. Важливо, наскільки ефективно вона несе емоцію одягу. Важке сарі потребує прямої постави для правильного драпірування. Легкий шифоновий шарф потребує руху. Тіло не демонструє себе. Тіло активує властивості матеріалу через фізичну присутність.
Взірці
- Весільні колекції Sabyasachi Mukherjee1999 – дотеперНайвідоміший сучасний прояв теорії раса в моді. Дизайнер використовує колір та важку вишивку для створення специфічних емоційних станів.
- Рух хаді1920-ті – 1940-⳥анді перетворив бавовну ручного ткацтва на політичний символ. Вибір тканини став моральним та емоційним актом.
- Рахул Мішра на Тижні високої моди в Парижі2020Перший індійський дизайнер у Парижі. Він показав речі з тисячами годин ручної роботи. Це довело цінність індійського ремесла у світі.
- Фільм Весілля в сезон мусонів (2001)2001Кінокартина демонструє весілля як простір максимальної інтенсивності рас. Одяг та колір тут працюють на піку емоцій.
- Raw Mango Санджая Гарґа2008 – дотеперБренд будує сучасну естетику виключно на ручному ткацтві. Він доводить життєздатність традиції в сучасному гардеробі.
- Могольські мініатюриXVI–XVIII століттяДетальні візуальні свідчення використання текстилю при дворі. Це основний архів дофотографічної індійської культури одягу.
Хронологія
- 200 до н.е. – 200 н.е.Бгарата Муні створює Натьяшастру. Він кодує вісім рас та правила театрального костюма. Виникає зв'язок між тканиною та емоцією.
- 1526–1857Імперія Великих Моголів розвиває текстильне виробництво. Вишивка зардозі та парча Банарасі досягають технічного піку.
- 1757–1947Британська колоніальна політика руйнує експорт індійських тканин. Частка Індії у світовому виробництві стрімко падає.
- 1905–1947Рух Свадеші робить вибір тканини актом опору. Хаді стає візуальною відмовою від промислового колоніального продукту.
- 1947–1990-тіНезалежна Індія підтримує ручне ткацтво. Ріту Кумар починає відроджувати традиційні техніки для сучасних подій.
- 1990-ті – дотеперСтворення Ради дизайнерів моди Індії. Дизайнери інтегрують расу в глобальну систему моди. Рахул Мішра виходить на світову сцену.
Джерела
- Bharata Muni. Natyashastra. Translated by Manomohan Ghosh, Asiatic Society, 1951 and 1961.
- Gillow, John, and Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames & Hudson, 2008.
- Crill, Rosemary. The Fabric of India. V&A Publishing, 2015.
- Tarlo, Emma. Clothing Matters, Dress and Identity in India. University of Chicago Press, 1996.
