Глем-рок
Визначення
Глем-рок — це естетика театрального надлишку та андрогінних силуетів. Вона народилася в британському рокенролі початку 1970-х. Її архітекторами стали Девід Бові, Марк Болан та Roxy Music. Основу гардероба складають обтислі комбінезони, чоботи на високих платформах та оксамитові жакети. Колірна гама будується на золоті, сріблі та насичених коштовних відтінках. Естетика відкинула гендерну бінарність у популярній культурі. Чоловіки почали використовувати макіяж і носити силуети, які раніше вважалися жіночими. Образ Ziggy Stardust довів, що сценічний костюм може бути цілісною системою ідентичності. Стиль швидко перейшов зі сцени у вуличну моду. Його неодноразово відроджували великі доми моди. Алессандро Мікеле зробив це в Gucci. Еді Сліман актуалізував ці коди в Saint Laurent.
Візуальна граматика
Силует
- силует одночасно обтислий та розкльошений
- штани з високою талією та радикальним кльошем
- вузький верх з об'ємом на кінцівках
- екстремально високі платформи
- комбінезони та боді
Матеріали
- оксамит (жатий, витравлений, стрейч)
- ламе та тканини з металевим напиленням
- лелітки та стрази
- атлас і шовк
- лакована шкіра
- трикотаж із люрексом
- пір'я та марабу
Конструкція
- театральний крій
- акцент на плечах
- глибокі V-подібні вирізи
- розкльошені рукави та манжети
- декоративні блискавки
Кольори
- металік (золото, срібло, бронза)
- коштовні відтінки (смарагдовий, сапфіровий, рубіновий)
- електрик та фіолетовий
- яскраво-рожевий та фуксія
- чорний як основа
- гліттер на всіх поверхнях
Взуття
- чоботи на платформі (базовий елемент)
- туфлі на платформі та підборах
- металізовані чоботи
- лаковані платформи
- масивні підбори
Логіка тіла
Глем-рок перетворює тіло на поверхню для перформансу. Чоботи на платформі змінюють ходу та додають зросту. Рухи стають навмисно театральними. Андрогінний стайлінг стирає межі статі через глибокі вирізи та обтислі форми. Макіяж працює як повноцінний елемент одягу. Блискавка на обличчі Бові стала візуальним підписом. Цей стиль вимагає повної віддачі. Одяг створений привертати увагу. Він не терпить стриманості чи повсякденності.
Взірці
- Девід Бові як Ziggy Stardust1972-1973Бові створив образ прибульця в комбінезонах та з культовим гримом від П'єра Ла Роша. Цей персонаж довів, що сконструйована ідентичність може бути популярнішою за реальну людину.
- Марк Болан / T. RexБолан використовував боа з пір'я, гліттер та атлас. Його підхід до глему був чуттєвим та грайливим. Він запропонував м'якшу альтернативу концептуальному театру Бові.
- Gucci під керівництвом Алессандро Мікеле2015-2022Мікеле створював максималістські колекції з акцентом на гендерну флюїдність. Квіткові костюми та взуття на платформі повернули коди глем-року на червоні доріжки.
- Saint Laurent під керівництвом Еді Слімана2012-2016Сліман надихався рок-фотографією 1970-х. Його колекції будувалися на вузьких силуетах, шкірі та металіку. Це було пряме цитування візуальної мови оригінальної епохи глему.
Хронологія
- 1971-1975Девід Бові, Марк Болан та Roxy Music формують візуальний словник стилю. Платформи та гліттер стають частиною вуличної моди.
- 1980-тіГлем-метал робить естетику жорсткішою. З'являється більше спандексу та лакованої шкіри. Андрогінність стає менш вираженою на користь маскулінності.
- 1990-ті – 2000-ніГранж та мінімалізм витісняють глем із мейнстриму. Естетика зберігається лише в клубній культурі та нічному житті.
- 2010-тіSaint Laurent та Gucci повертають глем на подіуми. Сліман робить ставку на рок-силуети. Мікеле обирає максималізм та гендерну свободу.
- 2020-тіМода після пандемії обирає радикальний вияв себе. Måneskin та Гаррі Стайлз повертають театральність на стадіони. Пофарбовані нігті та боа з пір'я знову стають частиною поп-культури.
Джерела
- Історія моди глем-року та документація стилю 1970-х.
- Філіп Осландер. Виконуючи глем-рок: Гендер та театральність у популярній музиці. 2006.
