Раса

Раса — это концепция эмоциональной сути из древнеиндийского трактата Натьяшастра. В моде это система, где одежда создает определенное состояние у владельца и наблюдателя. Санскритское слово означает сок или вкус. Теория выделяет девять рас. Шрингара — любовь. Хасья — радость. Каруна — сострадание. Раудра — гнев. Вира — героизм. Бхаянака — страх. Бибхатса — отвращение. Адбхута — удивление. Шанта — покой. Раса превращает платье в инструмент коммуникации. Тренды здесь не имеют значения. Важно настроение. Малиновый шелк с золотой нитью рождает шрингару. Грубое полотно кхади создает шанту. Одежда хранит в себе вкус традиции. Она связывает носителя с тысячелетним мастерством ткачей Варанаси и вышивальщиц Лакхнау.

• Силуэт

  • Драпировки из цельного куска ткани. Форма создается через оборачивание и складки.
  • Сари в региональных стилях: ниви, гуджарати, махараштрийская наувари.
  • Лехенга-чоли. Комплект из юбки, топа и накидки-дупатты.
  • Сальвар-камиз. Туника с широкими брюками и шарфом.
  • Анаркали. Длинная расклешенная туника.
  • Шервани. Структурированное пальто с высоким воротником. Наследие двора Моголов.
  • Асимметричные формы. Драпировки на одно плечо и перекрестные линии.

• Материалы

  • Шелковая парча с золотыми и серебряными нитями зари.
  • Дикий шелк с естественными неровностями цвета.
  • Хлопок ручной работы. Кхади и муслин.
  • Шифон и жоржет для легких драпировок.
  • Бархат как основа для тяжелой вышивки зардози.
  • Ткани с традиционной вышивкой. Металлические нити и чиканкари.
  • Набивная ткань с ручными штампами из Раджастхана.
  • Текстиль в технике узелкового окрашивания бандхани.

• Конструкция

  • Драпировка заменяет крой. Сари не шьют, его укладывают на теле.
  • Ручная вышивка региональных школ.
  • Ткачество на ручных станках.
  • Зари. Вплетение металлической нити в основное полотно.
  • Ручная печать деревянными штампами с натуральными красителями.
  • Шиша. Декор из маленьких зеркал.
  • Гота патти. Аппликация золотыми лентами.

• Цвета

  • Красный. Любовь и свадебные обряды.
  • Золотой. Процветание и торжество.
  • Зеленый. Плодородие и природа.
  • Шафрановый. Мужество и духовный поиск.
  • Белый. Мир и аскеза.
  • Индиго. Божественное начало.
  • Насыщенные драгоценные тона для официальных выходов.
  • Пастельные оттенки в современных интерпретациях.

• Обувь

  • Колхапури. Кожаные сандалии ручной работы.
  • Джутти. Вышитые туфли с загнутыми носами.
  • Падука. Традиционная деревянная обувь.
  • Босоножки из металлизированной кожи для торжеств.

Тело в системе расы — это сосуд. Оно передает эмоции через жест и позу. Это не объект для оценки. Рост или вес вторичны. Важна способность тела нести эмоциональный заряд ткани. Тяжелое сари требует ровной осанки. Летящий шифон требует движения. Тело активирует свойства материала. Оно не выставляет себя напоказ. Оно оживляет одежду.

1. 01

   Свадебные коллекции Сабьясачи Мукерджи1999 — настоящее время

   Главный современный идеолог расы в моде. Его вещи создают определенные состояния через вес и цвет. Он синтезирует традиции Моголов и Бенгалии.

2. 02

   Движение кхади1920-е — 1940-е

   Махатма Ганди превратил хлопок в политический символ. Выбор ткани стал моральным и эмоциональным актом. Прялка заняла центр флага Индийского национального конгресса.

3. 03

   Рахул Мишра на Неделе высокой моды в Париже2020

   Первый индийский дизайнер в официальном расписании парижского кутюра. Его коллекции требуют тысяч часов ручного труда. Он доказал конкурентность индийского ремесла на мировом уровне.

4. 04

   Свадьба в муссон (2001, реж. Мира Наир)2001

   Фильм представил индийскую свадьбу как пространство максимальной интенсивности расы. Цвет и орнамент здесь работают на пике эмоций.

5. 05

   Raw Mango Санджая Гарга2008 — настоящее время

   Бренд построен на традиционном ткачестве. Гарт доказал актуальность шелка Чандери и Варанаси для современного гардероба.

6. 06

   Могольская миниатюраXVI — XVIII века

   Визуальный архив придворной жизни. Детальные изображения тканей и кроя эпохи до появления фотографии.

• 200 г. до н. э. — 200 г. н. э.

  Бхарата Муни составляет Натьяшастру. Кодификация восьми рас. Появление интеллектуальной базы для оценки одежды через чувства.

• 1526 — 1857

  Эпоха Великих Моголов. Создание имперских мастерских. Пик технологий вышивки зардози и производства кашмирских шалей.

• 1757 — 1947

  Британская колониальная политика. Разрушение текстильной экономики Индии. Доля Индии в мировом производстве упала с 25% до 2%.

• 1905 — 1947

  Движение Свадеши. Ручное прядение как акт сопротивления. Грубая текстура кхади становится символом отказа от колониальной зависимости.

• 1947 — 1990-е

  Государственная поддержка ткачества в независимой Индии. Риту Кумар возрождает традиционные техники печати и вышивки для современной моды.

• 1990-е — настоящее время

  Формирование модной индустрии Индии. Появление Недель моды. Дизайнеры объединяют систему расы с глобальным модным контекстом.

1. 01Bharata Muni. Natyashastra. Translated by Manomohan Ghosh, Asiatic Society, 1951 and 1961.
2. 02Gillow, John, and Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames & Hudson, 2008.
3. 03Crill, Rosemary. The Fabric of India. V&A Publishing, 2015.
4. 04Tarlo, Emma. Clothing Matters, Dress and Identity in India. University of Chicago Press, 1996.