Rasa

Rasa é a antiga teoria estética indiana da essência emocional. Ela surge no Natyashastra de Bharata Muni entre 200 a.C. e 200 d.C. O sistema trata o vestir como um meio para produzir estados emocionais específicos. A palavra sânscrita rasa significa suco, essência ou sabor. No Natyashastra ela designa a experiência evocada por uma performance. A teoria identifica nove rasas principais. Shringara representa o amor. Hasya representa a alegria. Karuna representa a compaixão. Raudra representa a fúria. Veera representa o heroísmo. Bhayanaka representa o pavor. Bibhatsa representa o desgosto. Adbhuta representa o espanto. Shanta representa a paz. A moda sob a lente da rasa foca na comunicação emocional. Cor, têxtil, drapeado e ornamento não seguem tendências. Eles são avaliados pelo humor que produzem. Um brocado de seda Banarasi carmesim produz shringara pelo brilho e peso. Uma túnica de khadi cru produz shanta pela textura contida. O vestuário é um portador de sabor emocional. Ele se conecta a tradições milenares de tecelagem e bordado. A técnica inclui a seda de Varanasi e Kanchipuram. Os bordados incluem zardozi e chikankari. A produção envolve estamparia manual e teares de vilarejos.

• Silhueta

  • construções drapeadas onde o tecido inteiro gera a forma através de dobras e pregas
  • drapeado de sári em estilos regionais como Nivi e Gujarati
  • sistema de três peças lehenga-choli-dupatta com saia franzida e corpete ajustado
  • salwar kameez composto por túnica, calças franzidas e lenço drapeado
  • anarkali com túnica longa que se abre do busto até o chão
  • sherwani sendo um casaco estruturado longo com gola alta da corte Mughal
  • drapeado assimétrico criando formas de um ombro só ou transversais

• Materiais

  • brocados de seda tecidos com fios de ouro e prata
  • seda bruta com variações naturais de cor
  • algodão de tear manual como khadi e jamdani
  • chiffon e georgette para drapeados leves
  • veludo como base para bordados zardozi pesados
  • têxteis bordados com fios metálicos ou técnicas de ponto corrido
  • tecidos estampados com blocos de madeira esculpidos à mão
  • têxteis com tingimento tie-dye bandhani

• Construção

  • o drapeado como construção onde o tecido longo é envolto sem costura
  • bordado manual seguindo tradições regionais específicas
  • tecelagem manual em teares de cova e teares jacquard
  • fios metálicos zari tecidos como trama suplementar em brocados
  • estamparia manual com blocos de madeira e corantes naturais
  • aplicação de pequenos espelhos originária de Gujarat e Rajasthan
  • aplique de fita dourada gota patti

• Cores

  • vermelho para o amor e celebrações nupciais
  • dourado para prosperidade e divindade em bordados metálicos
  • verde para fertilidade e natureza
  • açafrão para coragem e renúncia espiritual
  • branco para paz ou luto em certas tradições
  • azul profundo índigo para o divino e o deus Krishna
  • tons de joias como magenta e esmeralda para ocasiões formais
  • tons pastéis em releituras contemporâneas

• Calçados

  • sandálias de couro kolhapuri feitas à mão
  • sapatos de couro bordados mojari com pontas curvas
  • sandálias tradicionais de madeira paduka
  • sandálias de salto em couro metálico para festas

O corpo na estrutura rasa é um vaso para a comunicação emocional. Ele não é um objeto de avaliação visual. Essa lógica descende do Natyashastra. O corpo do artista transmite a rasa por gestos e trajes. No cotidiano o corpo não é avaliado por ser magro ou cheio. Ele é julgado por quão bem carrega o conteúdo emocional das peças. Um sári pesado exige uma postura que suporte o tecido. Um drapeado de chiffon exige movimento para ativar seu conteúdo emocional. A tarefa do corpo não é se exibir através da roupa. O corpo deve ativar as propriedades materiais do traje por meio da postura e do movimento.

1. 01

   Coleções nupciais de Sabyasachi Mukherjee1999-presente

   A expressão contemporânea mais proeminente da teoria rasa na moda. Sabyasachi utiliza cor e peso para produzir estados emocionais específicos. Ele sintetiza tradições têxteis bengalis e mughais.

2. 02

   O movimento khadidécadas de 1920-1940

   Gandhi transformou o algodão tecido à mão em símbolo político. Ele demonstrou que a escolha têxtil carrega peso moral e emocional. A roda de fiar ocupou o centro da bandeira do Congresso Nacional Indiano.

3. 03

   Rahul Mishra na Semana de Alta-Costura de Paris2020

   O primeiro designer indiano a desfilar na alta-costura de Paris. Ele apresentou peças bordadas à mão que exigiram milhares de horas artesanais. A coleção provou que o artesanato indiano opera no nível mais alto da moda global.

4. 04

   Um Casamento debaixo de Chuva (2001, dirigido por Mira Nair)2001

   O filme retratou o casamento indiano como um local de intensidade emocional máxima. As escolhas de vestuário informadas pela rasa operam através de cores e ornamentos. A obra levou a cultura de trajes de festa indianos ao público global.

5. 05

   Raw Mango por Sanjay Garg2008-presente

   Marca contemporânea construída inteiramente sobre têxteis indianos tecidos à mão. Garg utiliza sedas tradicionais em paletas de cores modernas. Ele provou a viabilidade comercial das tradições de tecelagem.

6. 06

   Pinturas miniaturas Mughalséculos XVI-XVIII

   Registros visuais detalhados do uso de têxteis na vida da corte. Elas documentam peças e cores específicas da era Mughal. Formam o principal arquivo visual da cultura de vestir indiana pré-fotográfica.

• 200 a.C.-200 d.C.

  Bharata Muni compõe o Natyashastra e codifica as rasas. O texto estabelece as regras de figurino teatral. Ele vincula o vestir à comunicação emocional.

• 1526-1857

  O Império Mughal transforma a produção têxtil com oficinas imperiais. Bordados zardozi e brocados de seda atingem seu auge técnico sob patrocínio real.

• 1757-1947

  Políticas coloniais britânicas desmontam a economia têxtil da Índia. O mercado é inundado por algodão industrial inglês. A indústria de musselina de Dhaka é destruída.

• 1905-1947

  O movimento Swadeshi e a campanha de Gandhi transformam o têxtil em resistência política. O khadi torna-se uma rejeição visível da dependência colonial.

• 1947-década de 1990

  A Índia independente estabelece suporte institucional para teares manuais. Ritu Kumar lidera o renascimento de técnicas tradicionais na moda contemporânea.

• década de 1990-presente

  Surgem os conselhos de design e semanas de moda na Índia. Designers como Sabyasachi e Raw Mango operam entre a teoria rasa e o sistema de moda global. Rahul Mishra desfila na alta-costura de Paris em 2020.

1. 01Bharata Muni. Natyashastra. Traduzido por Manomohan Ghosh, Asiatic Society, 1951 e 1961.
2. 02Gillow, John, e Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames & Hudson, 2008.
3. 03Crill, Rosemary. The Fabric of India. V&A Publishing, 2015.
4. 04Tarlo, Emma. Clothing Matters, Dress and Identity in India. University of Chicago Press, 1996.