Rasa
Definisi
Rasa ialah teori estetik India purba tentang intipati emosi. Ia dinyatakan dalam Natyashastra oleh Bharata Muni antara 200 SM dan 200 Masihi. Dalam fesyen, pakaian dipilih dan dibina untuk menghasilkan keadaan emosi tertentu. Kata Sanskrit rasa bermaksud jus, sari pati, atau rasa. Teori ini mengenal pasti sembilan rasa atau navarasas. Antaranya ialah shringara untuk cinta dan kecantikan. Shanta untuk kedamaian. Veera untuk keberanian. Rasa menganggap pakaian sebagai medium komunikasi emosi. Warna dan tekstil tidak dinilai berdasarkan trend. Ia dinilai berdasarkan mood yang dihasilkan. Sutera Banarasi dengan benang emas menghasilkan shringara melalui kilauan dan beratnya. Tunik khadi menghasilkan shanta melalui kesederhanaan tekstur. Pakaian ialah pembawa rasa emosi yang dihubungkan dengan tradisi kraf tekstil beribu tahun. Ini merangkumi tenunan sutera Varanasi, sulaman zardozi, dan cetakan blok Rajasthan.
Tatabahasa Visual
Siluet
- pembinaan lilitan di mana kain tanpa potong membentuk rupa melalui balutan dan lipatan
- lilitan sari dalam gaya wilayah seperti Nivi, Gujarati, dan Maharashtrian nauvari
- sistem tiga bahagian lehenga-choli-dupatta yang terdiri daripada skirt kembang, baju sendat, dan selendang
- salwar kameez yang terdiri daripada tunik, seluar longgar, dan selendang
- anarkali iaitu tunik panjang yang kembang dari bahagian dada hingga ke lantai
- sherwani iaitu kot berstruktur labuh dengan kolar tinggi yang berasal daripada pakaian istana Mughal
- lilitan asimetri yang menghasilkan bentuk satu bahu dan silang badan
Bahan
- broked sutera seperti Banarasi dan Kanjeevaram yang ditenun dengan zari emas serta perak
- sutera mentah seperti tussar dan muga dengan variasi warna semula jadi
- kapas tenunan tangan seperti khadi, muslin, dan jamdani
- chiffon dan georgette untuk kesan lilitan yang ringan
- baldu sebagai asas untuk zardozi dan sulaman berat
- tekstil bersulam termasuk benang logam zardozi dan sulaman putih-atas-putih chikankari
- kain cetakan blok seperti ajrakh dan kalamkari
- tekstil ikat celup bandhani
Pembinaan
- lilitan sebagai pembinaan utama di mana sari sepanjang lima hingga sembilan ela dibalut tanpa jahitan
- sulaman tangan mengikut tradisi wilayah seperti zardozi, chikankari, dan phulkari
- tenunan tangan menggunakan alat tenun pit dan jacquard
- zari atau benang logam ditenun sebagai pakan tambahan dalam kain broked
- cetakan blok menggunakan blok kayu ukiran tangan dengan pewarna semula jadi
- kerja cermin atau shisha dari Gujarat dan Rajasthan
- aplikasi reben emas gota patti
Warna
- merah untuk shringara, cinta, dan pakaian pengantin
- emas untuk kemakmuran dan keraian melalui zari serta sulaman logam
- hijau untuk kesuburan dan alam semula jadi
- saffron atau jingga untuk veera, keberanian, dan amalan kerohanian
- putih untuk shanta, kedamaian, dan tanda berkabung dalam sesetengah tradisi
- biru pekat atau indigo untuk ketuhanan dan cetakan ajrakh
- warna permata seperti magenta dan zamrud untuk acara rasmi
- warna pastel dalam tafsiran kontemporari
Kasut
- kolhapuri chappals iaitu sandal kulit buatan tangan dari Maharashtra
- mojari atau jutti iaitu kasut kulit bersulam dari Rajasthan dengan hujung melengkung
- paduka iaitu sandal kayu tradisional
- sandal bertumit dalam kulit metalik atau kain bersulam untuk majlis khas
Logik Badan
Badan dalam kerangka rasa difahami sebagai bekas untuk komunikasi emosi. Ia bukan sekadar objek untuk penilaian visual. Logik ini berasal daripada Natyashastra. Badan penggiat seni adalah medium untuk menghantar rasa melalui isyarat, postur, dan pakaian. Dalam pemakaian harian, badan tidak dinilai berdasarkan saiz atau ketinggian. Badan dinilai berdasarkan keberkesanannya membawa kandungan emosi pakaian tersebut. Sari Banarasi yang berat memerlukan badan yang mampu menyokong beratnya. Postur tegak membolehkan kain jatuh dengan betul. Selendang chiffon yang beralun memerlukan pergerakan untuk menghasilkan kesan emosi. Tugas badan adalah untuk mengaktifkan sifat material pakaian melalui postur dan pergerakan.
Contoh
- Koleksi pengantin Sabyasachi Mukherjee1999-sekarangEkspresi kontemporari teori rasa yang paling menonjol dalam fesyen. Pakaian pengantin Sabyasachi menggunakan warna, berat, dan lapisan untuk menghasilkan keadaan emosi tertentu. Beliau menyatukan tradisi tekstil Mughal, Bengali, dan seluruh India.
- Gerakan khadi1920-an-1940-anGandhi mengubah kain kapas tenunan tangan menjadi simbol politik. Beliau membuktikan bahawa pilihan tekstil membawa beban moral dan emosi. Alat memintal charkha diletakkan di tengah bendera Kongres Kebangsaan India.
- Rahul Mishra di Minggu Haute Couture Paris2020Pereka India pertama yang membuat persembahan di Minggu Haute Couture Paris. Beliau mempersembahkan pakaian sulaman tangan yang memerlukan ribuan jam kerja artisan. Koleksi ini membuktikan kraf India mampu berada di tahap tertinggi fesyen global.
- Monsoon Wedding (2001, arahan Mira Nair)2001Filem ini memaparkan perkahwinan India sebagai ruang di mana pilihan pakaian berasaskan rasa beroperasi pada tahap emosi maksimum. Ia memperkenalkan budaya pakaian majlis India kepada penonton global.
- Raw Mango oleh Sanjay Garg2008-sekarangJenama fesyen kontemporari yang dibina sepenuhnya berasaskan tekstil tenunan tangan India. Ia menggunakan sutera Banarasi dan Chanderi dalam palet warna moden. Jenama ini membuktikan tradisi tenunan mampu bertahan secara komersial.
- Lukisan miniatur MughalAbad ke-16-18Rekod visual terperinci tentang penggunaan tekstil dalam kehidupan istana. Ia mendokumentasikan pakaian, fabrik, dan pilihan warna istana Mughal. Ini merupakan arkib visual utama budaya pemakaian India sebelum era fotografi.
Garis Masa
- 200 SM-200 MasihiBharata Muni menyusun Natyashastra. Beliau mengkodifikasikan lapan rasa yang kemudiannya dikembangkan menjadi sembilan. Teks ini menetapkan peraturan kostum teater yang menghubungkan pakaian dengan komunikasi emosi.
- 1526-1857Empayar Mughal mengubah pengeluaran tekstil India dengan menubuhkan bengkel empayar. Sulaman zardozi dan tenunan broked Banarasi mencapai kemuncak teknikal di bawah naungan Mughal. Maharaja Akbar mendokumentasikan pengeluaran tekstil dalam Ain-i-Akbari.
- 1757-1947Dasar perdagangan kolonial British melumpuhkan ekonomi eksport tekstil India. Cukai import yang tinggi dikenakan ke atas tekstil India yang memasuki Britain. Industri muslin Dhaka musnah akibat lambakan kapas buatan mesin dari Lancashire.
- 1905-1947Gerakan Swadeshi dan kempen khadi Gandhi mengubah pilihan tekstil menjadi penentangan politik. Memintal benang dengan tangan menjadi kewajipan bagi ahli Kongres. Tekstur kasar khadi menjadi penolakan visual terhadap pengeluaran industri.
- 1947-1990-anIndia yang merdeka menubuhkan sokongan institusi untuk pengeluaran tenunan tangan. Ritu Kumar mempelopori kebangkitan teknik tekstil tradisional dalam fesyen kontemporari. Model mendapatkan bekalan daripada kelompok kraf untuk rekaan moden diasaskan.
- 1990-an-sekarangMajlis Reka Bentuk Fesyen India ditubuhkan. Pereka seperti Sabyasachi dan Anita Dongre membina industri fesyen India dalam kerangka rasa. Rahul Mishra membuat persembahan di Paris pada tahun 2020.
Rujukan
- Bharata Muni. Natyashastra. Terjemahan oleh Manomohan Ghosh, Asiatic Society, 1951 dan 1961.
- Gillow, John, dan Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames & Hudson, 2008.
- Crill, Rosemary. The Fabric of India. V&A Publishing, 2015.
- Tarlo, Emma. Clothing Matters, Dress and Identity in India. University of Chicago Press, 1996.
