정의

스트릿웨어는 스포츠웨어, 워크웨어, 스니커즈를 기반으로 하는 패션 미학이다. 평범한 의류를 어떻게 스타일링하느냐가 핵심이다. 1980년대 초반 남부 캘리포니아의 서프와 스케이트 문화 그리고 남부 브롱크스의 힙합에서 시작되었다. 그래픽 티셔츠, 후디, 스니커즈, 베이스볼 캡, 카고 팬츠가 중심이다. 숀 스투시는 1980년 라구나 비치에서 자신의 서명으로 티셔츠를 제작했다. 1984년 이를 브랜드화하며 스트릿웨어의 원형을 만들었다. 소량 생산과 서브컬처 중심의 유통을 지향한다. 희소성은 곧 브랜드 전략이 되었다. 뉴욕에서는 힙합 아티스트들이 아디다스 슈퍼스타와 캉골 버킷햇을 착용하며 정체성을 드러냈다. 1994년 제임스 제비아는 맨해튼에 슈프림을 열었다. 스케이트 숍 구조에 매주 한정판을 출시하는 방식을 결합했다. 1993년 도쿄에서는 니고가 에이 베이싱 에이프를 론칭했다. 일본 특유의 그래픽 감각과 수집가 중심의 희소성을 더했다. 2010년대에 이르러 스트릿웨어는 글로벌 패션 언어로 자리 잡았다. 2018년 버질 아블로가 루이비통 남성복 아티스트 디렉터로 부임했다. 이는 스트릿웨어와 럭셔리의 공식적인 결합을 의미했다. 런웨이와 리셀 플랫폼을 거치며 이 미학은 계속해서 진화하고 있다.

신체 로직

스트릿웨어는 신체를 디스플레이 표면으로 다룬다. 상체는 그래픽을 보여주는 캔버스가 된다. 로고와 프린트는 멀리서도 읽히도록 배치된다. 신체 곡선보다 옷의 비례감이 중요하다. 잘 연출된 스타일은 아이템 간의 관계를 보여준다. 오버사이즈 후디, 테이퍼드 조거, 청키한 스니커즈의 조합이 메시지를 전달한다. 특정 브랜드나 협업의 맥락을 참조한다. 이 방식은 체형에 구애받지 않는다. 실루엣이 신체가 아닌 옷의 형태에서 결정되기 때문이다. 오버사이즈 후디는 체격과 상관없이 일정한 핏을 유지한다. 박시한 티셔츠는 어깨선을 기준으로 자연스럽게 떨어진다.

전형

• 매디슨 스퀘어 가든의 런 디엠씨1986끈 없는 아디다스 슈퍼스타와 트랙수트를 입고 공연했다. 아디다스와 대규모 후원 계약을 맺었다. 뮤지션이 스포츠웨어 소비를 주도할 수 있음을 증명했다.
• 대퍼 단의 할렘 부티크1982-1992할렘에서 루이비통, 구찌, 펜디 로고를 리믹스한 커스텀 의류를 제작했다. 럭셔리 하우스의 소송으로 폐업했다. 2018년 구찌가 그의 아뜰리에를 공식 협업으로 재개했다.
• 슈프림 박스 로고 티셔츠1994-현재빨간 직사각형 안의 흰색 로고는 스트릿웨어에서 가장 인지도가 높다. 매주 목요일 출시되는 드롭 모델은 스트릿웨어 유통의 표준이 되었다.
• 나이키 x 오프화이트 'The Ten'2017버질 아블로가 나이키의 아이콘들을 해체하고 재구성했다. 노출된 스티치와 케이블 타이가 특징이다. 스트릿과 럭셔리의 경계를 허문 가장 상징적인 프로젝트다.
• 루이비통 x 슈프림2017킴 존스가 주도한 협업 컬렉션이다. 출시 즉시 매진되었다. 럭셔리 패션과 스트릿웨어의 상업적 결합을 정점으로 이끌었다.

타임라인

• 1980-1988숀 스투시가 라구나 비치에서 티셔츠에 서명을 프린트했다. 힙합 문화는 트랙수트와 캉골 햇으로 자신들만의 드레스코드를 만들었다. 런 디엠씨와 아디다스의 계약은 뮤직 비즈니스와 스포츠웨어의 결합을 알렸다.
• 1989-1996스트릿웨어 브랜드의 첫 번째 물결이 시작되었다. 칼 카니와 푸부가 흑인 기업가 정신을 패션과 연결했다. 슈프림이 문을 열고 한정 판매 모델을 도입했다. 대퍼 단은 럭셔리 로고를 리믹스한 독자적 스타일을 선보였다.
• 1993-2000년대니고가 도쿄 우라하라주쿠에서 베이프를 설립했다. 일본 스트릿웨어는 의류를 수집 가능한 한정판 오브제로 정의했다. 후지와라 히로시는 프래그먼트 디자인을 통해 도쿄와 서구 씬을 연결했다.
• 2000년대나이키 덩크 SB가 스니커즈 수집 시장을 주도했다. 2005년 뉴욕 리드 스페이스에서의 '피죤' 덩크 발매는 사회적 현상이 되었다. 온라인 리셀 플랫폼의 등장은 스트릿웨어의 희소성을 자산 가치로 바꾸었다.
• 2010-2017스트릿웨어와 럭셔리의 경계가 사라졌다. 칸예 웨스트의 이지와 버질 아블로의 오프화이트가 등장했다. 루이비통과 슈프림의 협업은 스트릿웨어가 주류 패션 언어가 되었음을 확정했다.
• 2018-2021버질 아블로가 루이비통 남성복 아트 디렉터로 부임했다. 스트릿웨어가 럭셔리의 제도권에 진입했다. 디올은 조던 1 하이 디올을 출시했다. 2021년 버질 아블로의 사망은 한 시대의 종말을 의미했다.
• 2020년대슈프림이 VF 코퍼레이션에 인수되며 대규모 자본의 시대가 열렸다. 로고 중심의 스타일에 대한 반작용으로 콰이어트 럭셔리가 부상했다. 하지만 스트릿웨어의 실루엣은 이미 현대인의 일상복으로 완벽히 스며들었다.

브랜드

• Stussy (Shawn Stussy, circa 1980, Laguna Beach)
• Supreme (James Jebbia, 1994, New York)
• A Bathing Ape / BAPE (Nigo, 1993, Tokyo)
• FUBU (Daymond John, 1992, Queens, New York)
• Cross Colours (Carl Jones and T.J. Walker, 1989, Los Angeles)
• Palace (Lev Tanju, 2009, London)
• Off-White (Virgil Abloh, 2013, Milan)
• Fear of God (Jerry Lorenzo, 2013, Los Angeles)
• Aime Leon Dore (Teddy Santis, 2014, New York)
• Kith (Ronnie Fieg, 2011, New York)
• Nike (Dunk, Air Force 1, Air Jordan lines)
• Adidas (Superstar, Yeezy, Forum)
• New Balance (990 series, 550)
• Puma (historical hip-hop connection through the Clyde and Suede)

참고 문헌

• 스티븐 보겔. 스트릿웨어: 인사이더 가이드. 템즈 앤 허드슨, 2007.
• 바비 헌드레드. 티셔츠가 아니다: 브랜드, 문화, 커뮤니티. MCD, 2019.
• 엘리자베스 세멜학. 아웃 오브 더 박스: 스니커즈 문화의 부상. 스키라 리졸리, 2015.
• 하이스노바이어티. 스트릿 패션과 문화 가이드. 게슈탈텐, 2018.
• 위키피디아. "슈프림 (브랜드)."