요약. 스트리트웨어는 스포츠웨어, 워크웨어, 스니커즈를 기반으로 하는 패션 미학이다. 평범한 아이템을 어떻게 스타일링하느냐가 핵심적인 디자인 행위가 된다. 이 카테고리는 1980년대 초 남부 캘리포니아의 서프와 스케이트 문화, 사우스 브롱크스의 힙합에서 시작되었다. 그래픽 티셔츠와 후디, 스니커즈, 야구 모자, 카고 팬츠를 중심으로 발전했다. 숀 스투시는 1980년경 라구나 비치에서 서핑보드 서명을 티셔츠에 직접 프린트하기 시작했다. 그는 1984년 이를 브랜드화하며 소량 생산과 특정 커뮤니티 중심의 유통, 희소성 전략이라는 공식을 만들었다. 뉴욕에서는 런 디엠씨 같은 힙합 아티스트들이 아디다스 슈퍼스타와 캉골 버킷 햇을 착용하며 정체성을 드러냈다. 기능성 신발에 음악적 신뢰성을 더한 결과였다. 1994년 4월 제임스 제비아는 맨해튼 라파예트 거리에 슈프림을 열었다. 스케이트 숍의 구조에 매주 한정 수량을 발매하는 드롭 방식을 결합했다. 도쿄에서는 니고가 1993년 우라하라주쿠 신에서 에이 베이싱 에이프를 런칭했다. 일본 특유의 그래픽 감각과 수집가 중심의 희소성이 공식에 추가되었다. 2010년대에 이르러 스트리트웨어는 서브컬처를 넘어 글로벌 패션 언어가 되었다. 2018년 버질 아블로가 루이 비통 남성복 아티스틱 디렉터로 임명된 것은 상징적인 사건이었다. 이는 2017년 루이 비통과 슈프림의 협업이 예고했던 스트리트웨어와 럭셔리의 공식적인 결합이었다. 이 미학은 런웨이와 리셀 시장을 순환하면서도 여전히 거리의 사람들이 아이템을 조합하고 스타일링하는 방식에서 기원한다.

소재의 관점

스트리트웨어의 소재적 정체성은 스포츠웨어의 기능성과 워크웨어의 내구성 사이에 있다. 어느 한 쪽의 성능을 최적화하기보다 편안함과 그래픽 인쇄의 용이성, 시각적 무게감을 우선한다. 결과적으로 독특한 텍스타일 팔레트가 형성되었다.

코튼 저지. 그래픽 티셔츠는 스트리트웨어의 기초다. 원단의 특성이 그래픽의 표현력과 실루엣을 결정한다. 표준적인 스트리트웨어 티셔츠는 180에서 240 GSM 범위의 중량감 있는 코튼 저지를 사용한다. 180 GSM 정도의 싱글 저지는 부드럽게 떨어지며 레이어링에 적합하다. 슈프림이나 팰리스 같은 브랜드는 200에서 240 GSM의 두꺼운 면을 선호한다. 이 소재는 형태를 잘 유지하고 목 늘어남에 강하다. 스크린 프린트 그래픽을 위한 단단한 바탕이 된다. 원단의 무게는 핏에도 영향을 미친다. 220 GSM 티셔츠는 어깨에서 직선으로 떨어지며 스트리트웨어 특유의 박시한 실루엣을 만든다. 원단의 품질은 시장마다 다르다. 일본 브랜드들은 링스펀 코튼을 촘촘하게 짜서 매끄러운 질감과 우수한 인쇄 면을 확보한다. 대중적인 브랜드는 오픈엔드 코튼을 사용하여 거칠고 다공성인 질감을 만든다.

스크린 프린팅은 여전히 지배적인 그래픽 기법이다. 플라스티졸 잉크는 두껍고 불투명하며 약간 돌출된 표면을 만든다. 잉크가 원단에 흡수되지 않고 위에 얹혀 있는 것이 특징이다. 수성 잉크는 섬유에 침투하여 부드러운 촉감을 준다. 일부 브랜드는 화학적으로 원단의 염료를 제거하고 색을 입히는 발염 인쇄를 사용한다. 프린트 방식은 시간이 흐르며 변하는 모습에도 영향을 미친다. 플라스티졸은 시간이 지나면 갈라지거나 벗겨진다. 빈티지 수집가들은 이를 가치 있는 에이징으로 여긴다.

플리스와 프렌치 테리. 후디는 스트리트웨어의 두 번째 핵심 아이템이다. 대부분 320에서 400 GSM 범위의 브러쉬드 백 플리스나 프렌치 테리를 사용한다. 프렌치 테리는 안쪽에 고리 모양의 조직이 있고 겉면은 매끄럽다. 적당한 보온성을 제공하며 프린팅에 적합하다. 브러쉬드 백 플리스는 고리 조직을 긁어서 부드러운 기모를 만든 소재다. 통기성은 낮지만 더 따뜻하고 부드럽다. 380 GSM 이상의 헤비웨이트 플리스는 구조적이고 박시한 핏을 만든다. 챔피언의 리버스 위브는 원단을 가로 방향으로 배치하여 수직 수축을 줄인다. 반복적인 세탁에도 형태를 잘 유지하는 특성 덕분에 스테디셀러가 되었다.

나일론과 기능성 소재. 코치 자켓과 윈드브레이커는 나일론과 폴리에스테르를 팔레트에 추가한다. 코치 자켓은 미제 축구 코치들이 입던 옷에서 유래했다. 주로 70데니어 립스탑 나일론이나 타피타 나일론을 사용한다. 이 소재는 스크린 프린팅과 자수가 깨끗하게 표현된다. 방풍 기능이 뛰어나 레이어링 아이템으로 활용도가 높다. 노스페이스나 아크테릭스 같은 브랜드는 고어텍스나 독자적인 방수 투습 멤브레인을 도입했다. 이들은 협업을 통해 스트리트웨어의 영역으로 들어온다. 슈프림과 노스페이스의 협업 자켓이 대표적이다. 기능성 실루엣에 스트리트웨어 특유의 그래픽과 컬러를 적용한다.

데님. 스트리트웨어 데님은 가공되지 않은 생지 데님 문화와는 결을 달리한다. 워크웨어 커뮤니티가 셀비지 원단과 자연스러운 워싱을 중시한다면 스트리트웨어는 가공된 상태와 핏을 중시한다. 90년대의 배기 핏부터 2000년대 후반의 슬림 핏, 2020년대의 와이드 핏까지 시대의 비례감을 반영한다. 데님의 무게는 대개 10에서 13온스 사이다. 정통 셀비지보다 가벼워 드레이프가 자연스럽고 다양한 가공이 용이하다.

가죽과 고무. 스니커즈는 스트리트웨어에서 가장 문화적 무게감이 큰 객체다. 가죽이나 합성 소재의 갑피, 고무 겉창, 폼 중창으로 구성된다. 벌커나이즈 공법은 고무 밑창을 열과 압력으로 갑피에 접합한다. 얇고 유연하여 보드 감각을 높여주므로 스케이트 신발에 주로 쓰인다. 컵솔 구조는 밑창이 중창을 감싸는 형태로 제작된다. 무게감은 있지만 더 나은 쿠셔닝과 지지력을 제공한다.

카테고리의 논리

스트리트웨어는 충돌의 논리로 작동한다. 스포츠, 군복, 워크웨어 전통의 의류를 그래픽 브랜딩과 한정판 전략으로 재조합한다. 평범한 후디에 슈프림 박스 로고가 박히고 특정 스니커즈와 매치되면 그것은 스트리트웨어 유물이 된다. 변신은 옷의 구조나 소재가 아니라 선택과 조합, 맥락을 통해 일어난다.

이 지점이 다른 패션 미학과 스트리트웨어를 구분한다. 잘 만들어진 플란넬 셔츠는 누가 입어도 워크웨어다. 하지만 스트리트웨어 아이템은 참조 시스템 속의 위치에 따라 정의된다. 어떤 브랜드인지, 언제 발매되었는지, 어떻게 스타일링했는지가 중요하다. 나이키 덩크는 스케이터가 신었을 때와 수집가가 신었을 때 의미가 다르다. 물리적인 옷은 같아도 스트리트웨어로서의 가치는 다르다.

희소성과 협업은 핵심적인 메커니즘이다. 슈프림이 개척한 한정판 드롭 모델은 인위적인 부족을 만든다. 이는 경제적 가치와 문화적 자본을 동시에 창출한다. 루이 비통과 슈프림, 나이키와 오프화이트의 협업은 협업 자체가 제품의 본질이 된 사례다.

방법론

이 항목은 스트리트웨어를 큐레이션과 유통의 시스템으로 분석한다. 옷 자체는 단순하다. 티셔츠와 후디, 스니커즈와 모자가 전부다. 미학의 복잡성은 서브컬처적 참조망 안에서 아이템을 선택하고 브랜딩하며 조합하는 방식에 있다. 소재 분석과 실루엣 설명은 모두 이 틀 안에서 이루어진다. 스트리트웨어는 제작 기술보다는 유통 패턴과 스타일링 선택을 통해 이해된다.

어원

스트리트웨어라는 용어는 1980년대 초 서핑, 스케이트보드, 힙합 중심의 청년 서브컬처 의류를 묘사하며 등장했다. 단어 그대로 런웨이나 사무실이 아닌 거리에서 입는 옷을 의미한다. 초기에는 전문 잡지에서 비공식적으로 사용되다 90년대 중반 패션 업계의 공식 카테고리가 되었다. 80년대와 90년대에는 소규모 브랜드의 전유물이었으나 2010년대에는 럭셔리와 결합된 거대한 흐름이 되었다. 일부는 브랜드와 유통 모델을 뜻하는 스트리트웨어와 공공장소의 패션 현상을 뜻하는 스트리트 스타일을 구분하기도 한다.

서브컬처

스트리트웨어의 뿌리는 다각적이다. 하나의 신이 아니라 여러 문화가 미디어와 음악을 통해 교차하며 발전했다.

남부 캘리포니아 서프와 스케이트. 1970년대 중반 산타 모니카와 베니스의 스케이터들은 컷오프 쇼츠와 반스 스니커즈를 입었다. 80년대 스케이트보드가 상업화되면서 그래픽 티셔츠는 팀의 정체성을 나타내는 도구가 되었다. 숀 스투시가 서핑보드 서명을 티셔츠에 넣은 결정은 서프 문화와 패션을 잇는 가교가 되었다.

사우스 브롱크스 힙합. 힙합의 각 요소는 고유의 복장 규정을 만들었다. 비보이들에게는 움직임이 편한 트랙수트와 푸마 클라이드, 아디다스 쉘토가 필요했다. MC와 DJ들은 시각적 차별화를 위해 캉골 모자와 커다란 금목걸이, 가죽 점퍼를 선택했다. 1986년 런 디엠씨와 아디다스의 파트너십은 힙합과 스니커즈 브랜드 결합의 시초였다.

할렘의 리믹스와 대퍼 단. 대퍼 단은 1980년대 할렘에서 럭셔리 브랜드 로고를 재해석한 맞춤복을 만들었다. 루이 비통이나 구찌 패턴을 가죽 자켓과 트랙수트에 인쇄했다. 당시 럭셔리 하우스들은 법적 조치로 그를 막았으나 2018년 구찌는 대퍼 단과 공식 파트너십을 맺고 그의 아틀리에를 다시 열었다.

일본 우라하라주쿠. 1990년대 초 도쿄 하라주쿠 뒷골목에서 수집가 중심의 문화가 발달했다. 니고는 에이 베이싱 에이프를 설립했고 후지와라 히로시는 프라그먼트 디자인을 통해 도쿄와 서구 신을 연결했다. 이들은 일본 특유의 인쇄 품질과 한정 수량 전략을 스트리트웨어 모델에 이식했다.

인증과 문화적 자본. 스트리트웨어의 인증 시스템은 지식을 보상한다. 어떤 발매작이 희귀한지, 어떤 협업이 중요한지 아는 것이 권력이 된다. 이 지식 경제는 숙련된 참여자와 단순 추종자를 구분하는 위계를 만든다. 리셀 시장은 희소성에 금전적 가치를 부여함으로써 문화적 자본을 경제적 자본으로 치환했다.

역사

서프와 스케이트의 기원 (1980-1988). 숀 스투시는 1980년경 티셔츠에 직접 로고를 프린트했다. 1984년 브랜드로 정착한 스투시는 전 세계 크리에이티브 네트워크인 인터내셔널 스투시 트라이브를 통해 이름을 알렸다. 이는 소셜 미디어 시대 이전의 인플루언서 마케팅과 유사했다.

힙합과 스포츠웨어의 결합 (1983-1990). 힙합이 운동화를 정체성의 상징으로 삼으며 스니커즈 문화가 형성되었다. 런 디엠씨의 노래 'My Adidas'는 뮤지션과 스포츠 브랜드 파트너십의 시초가 되었다. 이는 뮤지션의 선택이 소비로 이어지는 패턴을 확립했다.

스트리트웨어 브랜드의 1차 물결 (1989-1996). 크로스 컬러즈는 아프로센트릭 캐주얼로 큰 성공을 거두었다. 칼 카니와 푸부(FUBU)는 흑인 공동체의 정체성을 담은 브랜드로 수천억 원대 매출을 기록했다. 이들은 스트리트웨어를 흑인 기업가 정신과 연결했다.

슈프림과 드롭 모델 (1994-2000년대). 제임스 제비아는 1994년 슈프림을 열었다. 매장 중앙을 비워 스케이터들이 자유롭게 드나들게 했다. 매주 목요일 소량의 신제품을 발매하는 드롭 방식은 줄 서기 문화를 만들었다. 바바라 크루거의 작업에서 영감을 얻은 박스 로고는 역사상 가장 유명한 상징 중 하나가 되었다.

일본 스트리트웨어와 우라하라주쿠 (1993-2000년대). 니고의 에이 베이싱 에이프는 원숭이 로고와 카무플라주 패턴으로 팬덤을 구축했다. 퍼렐 윌리엄스와 카니예 웨스트가 베이프를 착용하면서 브랜드는 글로벌 인지도를 얻었다.

스니커즈 문화와 리셀 경제 (2000년대). 나이키 덩크 SB의 한정판 발매는 수집가 시장을 자극했다. 2005년 뉴욕의 피죤 덩크 발매 당시의 소동은 미디어의 큰 관심을 끌었다. 이후 스탁엑스 같은 플랫폼의 등장은 리셀 시장을 공식화했다.

럭셔리와의 융합 (2010-2020). 카니예 웨스트의 이지(Yeezy) 협업은 뮤지션이 거대 신발 프랜차이즈를 지휘할 수 있음을 증명했다. 버질 아블로는 오프화이트를 통해 패션을 해체하고 재해석했다. 2017년 루이 비통과 슈프림의 협업, 2018년 아블로의 루이 비통 임명은 스트리트웨어가 럭셔리 제도의 중심에 진입했음을 알렸다.

시장의 성숙과 변화 (2020년대). 슈프림이 VF 코퍼레이션에 인수되며 기업화가 가속화되었다. 일부 한정판의 리셀 가치는 하락했다. 로고 중심의 스타일링에 반작용으로 콰이어트 럭셔리가 주목받기도 했다. 하지만 스트리트웨어의 구조적 미학은 이미 현대인의 일상복에 깊게 내재되었다.

실루엣

스트리트웨어의 실루엣은 몸을 드러내기보다 편안함과 시각적 무게감, 레이어링을 중시한다. 옷은 몸의 곡선을 따르지 않고 독립적인 형태를 유지한다. 이는 스케이터의 가동 범위 확보와 청년 문화 특유의 여유로운 핏 선호에서 기인했다.

상체는 어깨선이 낮게 내려오는 오버사이즈가 기본이다. 티셔츠와 후디는 허리 아래로 길게 내려온다. 짧은 후디 아래로 긴 티셔츠를 드러내는 방식은 의도적인 스타일링 기법이다. 이는 상체에 시각적인 깊이감을 더한다.

하체 실루엣은 시대에 따라 변했다. 90년대는 넓은 통의 배기 팬츠가, 2010년대 초반은 슬림한 핏이 유행했다. 현재는 다시 와이드 핏과 카고 실루엣이 주류다. 신발은 전체 실루엣의 무게중심을 잡는다. 신발의 부피에 따라 바지를 길게 늘어뜨리거나 짧게 잘라 신발을 강조한다.

아우터는 코치 자켓이나 다운 자켓처럼 박시한 형태가 많다. 이런 조각들은 몸 밖에서 고유의 형태를 유지하며 유기적이기보다는 기하학적인 실루엣을 완성한다.

소재

• 헤비웨이트 코튼 저지 (200~240 GSM, 박시한 티셔츠용)
• 브러쉬드 백 플리스 또는 프렌치 테리 (320~400 GSM, 후디 및 스웨트팬츠용)
• 립스탑 나일론 (60~80 GSM, 코치 자켓 및 윈드브레이커용)
• 가공된 데님 (10~13온스, 청바지 및 트러커 자켓용)
• 풀그레인 및 텀블 가죽 (프리미엄 스니커즈 및 아우터용)
• 고어텍스 및 방수 투습 멤브레인 (기능성 쉘 및 야외 협업 제품용)
• 메쉬 및 엔지니어드 니트 (스니커즈 갑피 및 기능성 아이템용)
• 코듀로이와 캔버스 (워크웨어 스타일의 팬츠와 자켓용)

컬러 팔레트

• 중성적인 베이스로서의 블랙과 화이트
• 어스 톤: 올리브, 카키, 브라운, 러스트 (워크웨어 및 군복의 영향)
• 선명한 원색 포인트: 레드, 로얄 블루, 옐로우 (팀 스포츠의 영향)
• 특정 협업을 상징하는 팔레트 (트래비스 스캇의 브라운, 오프화이트의 오렌지, 베이프의 그린 카모)
• 올오버 프린트 (베이프 카모, 슈프림 로고 반복 패턴 등)

디테일

• 가슴, 등, 소매 또는 모자 앞면의 스크린 프린트 및 자수 로고
• 박스 로고와 워드마크 브랜딩 (슈프림, 팰리스, 스투시)
• 금속 또는 플라스틱 애글릿이 달린 조임끈 후드
• 후디와 스웨트팬츠의 신축성 있는 시보리 마감
• 코치 자켓의 스냅 버튼 단추
• 팬츠와 자켓의 지퍼형 카고 포켓
• 인증의 상징으로 남겨두는 직조 라벨과 행택 (스탁엑스 태그 등)
• 대비되는 색상의 스티치와 바택 보강
• 모자와 가방의 벨크로 및 조절 가능한 스트랩
• 협업 제품의 듀얼 브랜딩 라벨

액세서리

스니커즈는 가장 중요한 액세서리이자 착장의 주인공이다. 나이키 에어 조던 1, 에어 포스 1, 덩크와 아디다스 슈퍼스타, 이지 부스트, 그리고 뉴발란스의 990 및 550 시리즈가 핵심적인 실루엣이다.

그 외 주요 액세서리:

• 야구 모자 (스냅백, 피티드, 대드 햇 스타일)
• 비니 (숏 비니 혹은 여유 있는 스타일)
• 크로스백과 벨트백 (2010년대 후반 이후 백팩을 대체한 기본 아이템)
• 브랜드 로고나 예술적 그래픽이 담긴 토트백
• 단순한 체인 목걸이와 펜던트
• 디지털 시계 (특히 카시오 지쇼크)
• 버킷 햇 (80년대 캉골 시대 이후 주기적으로 복귀)

신체 논리

스트리트웨어는 몸을 그래픽을 보여주는 게시판이자 실루엣의 지지대로 취급한다. 상체는 로고와 프린트를 멀리서도 읽을 수 있게 배치하는 캔버스가 된다. 몸의 실제 형태보다 옷 사이의 비례감이 중요하다. 잘 구성된 스타일링은 옷과 몸의 밀착이 아니라 옷들 사이의 관계와 그들이 참조하는 맥락을 통해 소통한다.

이런 접근 방식은 구조적으로 포용적이다. 실루엣이 몸의 곡선이 아닌 옷의 형태에 의존하기 때문에 다양한 체형에 쉽게 적응한다. 오버사이즈 후디는 체격에 상관없이 비슷한 핏을 제공한다. 박시한 티셔츠는 아래에 어떤 몸이 있든 어깨에서 직선으로 떨어진다. 이러한 접근성은 스트리트웨어가 대중적인 미학으로 자리 잡는 데 큰 역할을 했다.

의복 논리

스트리트웨어 의류는 브랜드, 상태, 스타일링이라는 세 가지 시스템으로 평가된다. 대형 마트의 8달러짜리 흰 티셔츠와 슈프림의 44달러짜리 흰 티셔츠는 물리적 속성이 비슷해도 가치는 전혀 다르다. 브랜드와 유통 맥락이 의복의 의미를 결정한다.

제작 품질은 인정받지만 부차적이다. 소비자는 헤비웨이트 원단과 깨끗한 프린팅을 선호하지만 그것이 절대적인 기준은 아니다. 이름 없는 브랜드의 고품질 옷보다 유명 협업의 저품질 옷이 더 높은 리셀 가치를 지닌다. 스트리트웨어는 문화적 위치가 물리적 특성보다 우선하는 독특한 카테고리다.

데드스탁(미착용, 정품 패키지 포함)은 거래의 기본 조건이다. 신발은 신는 순간 가치가 하락한다. 옷도 세탁하면 가치가 떨어진다. 낡은 느낌이 가치를 더하는 빈티지 문화와 달리 스트리트웨어는 새것 그대로의 상태를 선호한다. 박스와 영수증이 포함된 미착용 조던은 착용 제품보다 훨씬 높은 가격에 거래된다.

모티프와 테마

스트리트웨어의 반복되는 모티프는 청년 서브컬처의 기원과 글로벌 산업으로의 진화를 반영한다.

정체성으로서의 로고. 브랜드 로고는 소속감과 지식을 전달하는 기호다. 슈프림 박스 로고나 나이키 스우시는 즉각적인 의미를 전달한다. 로고의 배치는 전략적이다. 가슴의 작은 자수 로고와 등의 커다란 스크린 프린트는 서로 다른 분위기를 자아낸다.

희소성과 드롭. 제한된 공급은 스트리트웨어의 본질적인 특징이다. 매주 이루어지는 드롭과 번호가 매겨진 협업 제품은 결핍을 통해 욕망을 만든다. 이는 리셀 시장과 줄 서기 같은 독특한 사회적 인프라를 형성했다.

리믹스와 참조. 스트리트웨어는 예술, 음악, 영화 등 다른 문화 영역을 끊임없이 인용한다. 무라카미 다카시나 트래비스 스캇과의 협업이 대표적이다. 여러 참조 대상을 조합해 새로운 제품으로 렌더링하는 행위 자체가 창조적 디자인이다.

DIY의 기원과 기업화된 현재. 차고에서 티셔츠를 찍어내던 독립적인 시작과 수조 원대 규모의 글로벌 산업 사이에는 긴장이 존재한다. 참여자들은 이 독립적 뿌리와 거대 자본의 결합을 모순으로 느끼면서도 그 흐름 자체를 즐긴다.

문화적 이정표

• 런 디엠씨의 매디슨 스퀘어 가든 공연 (1986): 끈 없는 아디다스 슈퍼스타를 신고 공연했다. 이는 160만 달러 규모의 아디다스 파트너십으로 이어졌으며 힙합 스니커즈 계약의 시초가 되었다.
• 대퍼 단의 할렘 부티크 (1982-1992): 럭셔리 로고를 재해석해 아티스트들을 위한 맞춤복을 제작했다. 법적 조치로 폐쇄되었으나 2018년 구찌와 공식 파트너십을 통해 다시 열렸다.
• 슈프림 라파예트 매장 오픈 (1994년 4월): 매주 한정 수량을 발매하는 드롭 모델을 도입해 스트리트웨어 유통의 표준을 세웠다.
• 나이키 x 오프화이트 'The Ten' (2017): 버질 아블로가 나이키의 상징적인 실루엣 10종을 해체했다. 노출된 스티치와 케이블 타이를 적용한 이 컬렉션은 패션계에 큰 충격을 주었다.
• 루이 비통 x 슈프림 (2017): 럭셔리와 스트리트웨어의 경계가 무너진 상징적인 협업이었다. 발매 즉시 품절되었으며 상업적, 문화적 대성공을 거두었다.
• 버질 아블로의 루이 비통 입성 (2018-2021): 스트리트웨어 출신 디자이너가 럭셔리 하우스의 정점에 선 사건이었다. 그의 데뷔 쇼는 그의 건축적 배경과 스트리트 감각을 집대성했다.
• 트래비스 스캇 x 나이키 (2019-현재): 역방향 스우시와 독특한 컬러 팔레트를 통해 스캇은 2020년대 가장 강력한 스트리트웨어 협업자로 자리 잡았다.

관련 항목

• 힙합 패션
• 스케이트 문화
• 애슬레저
• 고프코어
• 스니커즈 문화
• 테크웨어
• 워크웨어 헤리티지
• 하라주쿠 스타일
• 드롭 문화와 리셀 경제

브랜드와 디자이너

1세대 및 기반 브랜드:

• 스투시 (숀 스투시, 1980년경): 그래픽 티셔츠 기반 브랜드의 원형
• 슈프림 (제임스 제비아, 1994): 드롭 모델의 선구자
• 에이 베이싱 에이프 / 베이프 (니고, 1993): 일본 수집가 중심 스트리트웨어
• 푸부 (대먼 존, 1992): 흑인 공동체 정체성에 기반한 캐주얼
• 크로스 컬러즈 (칼 존스, T.J. 워커, 1989): 아프로센트릭 컬러 미학

2세대 및 현대 브랜드:

• 팰리스 (레브 탄주, 2009): 영국 스케이트 문화 기반의 위트 있는 브랜딩
• 오프화이트 (버질 아블로, 2013): 럭셔리와 스트리트웨어의 가교
• 피어 오브 갓 (제리 로렌조, 2013): 고급스러운 베이직 아이템과 레이어드 핏
• 에메 레온 도르 (테디 산티스, 2014): 뉴욕의 커뮤니티 정서가 담긴 스타일
• 키스 (로니 피그, 2011): 스니커즈 문화 기반의 라이프스타일 브랜드

주요 스포츠웨어 기업:

• 나이키 (덩크, 에어 포스 1, 조던 라인 등)
• 아디다스 (슈퍼스타, 이지, 포럼 등)
• 뉴발란스 (990 시리즈, 550 등)
• 푸마 (힙합 역사와 연결된 클라이드 및 스웨이드)