요약. Parisian style은 절제, 반복, 소재의 품질을 중심으로 구성된 복식 체계로, Paris와 연관되어 있으며 패션 미디어, 브랜딩, 스트리트 사진 문화를 통해 전 세계적으로 유포되었습니다. 이 워드롭은 통제된 컬러 팔레트(navy, black, white, camel, grey) 내에서 잘 재단된 베이직 아이템(blazer, Breton top, 직선적인 실루엣의 trouser, 좋은 coat)의 좁은 순환을 통해 구축되며, 무엇을 포함하느냐만큼 무엇을 제외하느냐가 중요하게 작용합니다. 이 에스테틱은 1910년대와 1920년대 Coco Chanel의 여성복 단순화, 1960년대 Yves Saint Laurent의 남성 테일러링 코드 도입, 그리고 겉으로 드러나는 노력을 미적 실패로 간주하는 광범위한 French 부르주아 전통에 역사적 뿌리를 두고 있습니다. 현대적인 버전은 스타일 매뉴얼(Ines de la Fressange의 "Parisian Chic," 2010), 소셜 미디어 인물(2016년 브랜드 Rouje를 런칭한 Jeanne Damas), 그리고 이 공식을 기성복 제품으로 변환하는 일련의 French 컨템포러리 브랜드(Sandro, Maje, Isabel Marant, A.P.C., Sezane)를 통해 체계화되었습니다. "French girl style"이라는 라벨은 이 시스템을 일컫는 미디어의 약칭으로 기능하지만, 이는 실제 French 부르주아 복식 전통을 소비자 지향적인 브랜드 정체성으로 단순화한 측면이 있습니다. 실제로 이 에스테틱은 캡슐 워드롭의 규율로서 작동합니다. 즉, 더 적은 수의 피스, 피스당 더 높은 품질, 그리고 하나의 초점 요소(red lip, silk scarf, 단추를 푼 칼라)가 아웃핏을 이끄는 동안 다른 모든 요소는 차분하게 유지되는 스타일링 논리를 따릅니다.

소재의 관점에서

Parisian style은 소재 우선주의 시스템입니다. 이 에스테틱이 표방하는 '노력하지 않은 듯한(effortlessness)' 매력은 형태를 유지하고, 정확하게 드레이프되며, 눈에 띄는 손상 없이 노화되는 텍스타일에 의존합니다. 저렴한 대체재는 룩의 가치를 떨어뜨리는데, 이는 실루엣이 매우 단순하여 원단의 품질이 주요한 시각적 신호가 되기 때문입니다. 폴리에스터 혼방 소재의 navy blazer와 wool crepe 소재의 navy blazer는 외관상 같은 의복일지 모르나, 몸 위에서 읽히는 방식은 완전히 다릅니다.

Wool crepe. Parisian 테일러링의 핵심적인 수팅(suiting) 원단입니다. Wool crepe는 팽팽하게 꼬인 소모사(worsted yarns)로 만든 평직 또는 능직물로, 매트하고 약간의 질감이 느껴지는 표면을 특징으로 합니다. 실의 꼬임은 원단에 뻣뻣함 없는 힘(body)을 부여하며, 이는 원단이 몸에 달라붙지 않으면서도 실루엣을 따라 가깝게 드레이프됨을 의미합니다. 수트용으로 사용될 때 무게는 보통 제곱미터당 240에서 320그램 사이입니다. 매트한 표면은 번들거림(마찰 부위에 광택이 생기는 저가형 수트의 흔한 문제)에 강하며, 소모사의 자연적인 탄성 덕분에 착용 중 발생하는 구김으로부터 원단이 잘 회복됩니다. Chanel의 오리지널 수트 재킷은 wool boucle와 wool tweed를 사용했지만, 현대의 Parisian blazer는 1990년대 이후 에스테틱의 더 깨끗한 표면을 선호하는 경향을 반영하여 매끄러운 wool crepe나 wool gabardine으로 더 자주 제작됩니다.

Gabardine. 1879년 Thomas Burberry가 악천후용 아우터웨어를 위해 처음 개발한 촘촘하게 짜인 능직물입니다. Parisian 워드롭에서 gabardine은 주로 이 시스템에서 가장 인지도가 높은 아우터인 trench coat에 사용됩니다. 이 원단의 대각선 능직 구조는 매끄러운 표면과 물을 효과적으로 흘려보내는 뚜렷한 이랑(ridge)을 만듭니다. Cotton gabardine(오리지널 Burberry 방식)은 합성 대체재보다 통기성이 좋지만 더 쉽게 구겨집니다. trouser와 가벼운 coat에 사용되는 wool gabardine은 더 나은 구김 회복력을 제공합니다. trench coat와 Parisian style의 연관성은 전후 시기로 거슬러 올라갑니다. 당시 군용 잉여 trench coat가 France의 민간 워드롭에 유입되었고, 이후 French와 British 제조사들에 의해 벨트가 달린 더블 브레스트 실루엣으로 정교화되어 Paris 스트리트 스타일의 필수 아이템이 되었습니다.

Cotton poplin. 대부분의 Parisian 아웃핏의 중심을 잡아주는 화이트 또는 페일 블루 버튼다운 셔츠의 표준 원단입니다. Poplin은 경사보다 굵은 위사를 사용하여 미세한 가로 방향의 리브(rib)를 만든 평직물입니다. 고품질의 cotton poplin(주로 섬유장이 35mm 이상인 Egyptian 또는 Supima cotton)은 매끄럽고 약간의 광택이 있는 표면을 만들어내어 파삭하고 깨끗한 느낌을 줍니다. 고급 셔츠용 poplin의 스레드 카운트(thread count)는 보통 인치당 80에서 140올 사이입니다. 이 원단은 구겨지기 마련인데, Parisian 시스템에서는 이를 결함이 아닌 천연 섬유의 수용 가능한 증거로 취급합니다. 화학적 마감이나 합성 섬유 혼방을 통해 만들어진 강력한 방구김 셔츠는 처리가 원단의 핸드(hand)를 변화시켜 왁스 같거나 플라스틱 같은 느낌을 주기 때문에 기피됩니다.

Silk. 스카프, 블라우스, 캐미솔에 사용됩니다. 광택이 있는 겉면과 매트한 뒷면을 가진 사틴 조직의 silk charmeuse와 약간의 질감이 있는 매트한 표면의 평직 실크인 crepe de chine이 가장 일반적인 구조입니다. 특히 Hermes에 의해 대중화된 정사각형 형태의 silk scarf(첫 번째 Hermes carre는 1937년에 생산되었으며 크기는 90x90cm)는 이 시스템의 주요 액센트 피스로 기능합니다. 실크의 품질은 맘메(momme) 중량으로 측정됩니다. 스카프는 보통 12에서 19맘메 사이이며, 중량이 높을수록 더 묵직한 드레이프와 더 나은 올 풀림 저항력을 제공합니다.

Cashmere. 니트웨어(크루넥 스웨터, 가디건, 스카프)에 사용됩니다. Cashmere 섬유는 주로 Mongolia와 Inner Mongolia에서 사육되는 Capra hircus 염소의 속털에서 얻습니다. 섬유의 직경은 평균 14에서 16미크론으로, 일반 양모의 20에서 40미크론과 비교됩니다. 이는 cashmere 특유의 부드러움과 마찰 시 발생하는 보풀(pilling) 현상의 원인이 됩니다. Parisian 시스템에서 고품질 cashmere 니트웨어는 2합(two-ply) 또는 3합(three-ply) 원사(내구성을 위해 여러 가닥을 꼬은 것)를 사용하며, 반복적인 착용에도 구조를 유지할 수 있을 만큼 촘촘한 게이지로 편직됩니다. Cashmere의 가격은 그것이 품질의 지표임을 의미합니다. 착용자가 브랜딩이나 참신함보다는 섬유의 품질에 투자했음을 나타내기 때문입니다.

Denim. Parisian의 데님 접근 방식은 다크 인디고, 스트레이트 또는 슬림 컷, 그리고 최소한의 디스트레싱을 선호합니다. 생지(raw) 또는 린스드 셀비지 데님(보통 야드당 12에서 14온스)은 깨끗한 표면 덕분에 워싱되거나 디스트레스드된 대안보다 테일러드 피스들과 더 쉽게 조화를 이루기 때문에 선호됩니다. 1990년대 초 Jean Touitou가 선보인 A.P.C.의 New Standard와 Petit Standard 진은 Parisian 데님의 표준이 되었습니다. 일본산 셀비지 데님, 최소한의 브랜딩, 스트레이트 또는 슬림 핏을 갖춘 이 제품은 스트리트웨어보다는 blazer 및 loafer와 함께 착용하도록 설계되었습니다. 청바지는 이 시스템에서 캐주얼한 중심축 역할을 하며, 테일러드 trouser를 대체하는 동시에 깨끗한 라인의 원칙을 유지합니다.

Leather. 주요 의복보다는 액세서리에 주로 등장합니다. 가방, 벨트, 신발에는 매끄러운 카프스킨이 사용됩니다. 가죽 가방(구조적이거나 반구조적이며 중간 크기인 black, tan, burgundy 컬러)은 이 시스템에서 가장 고가에 투자되는 품목 중 하나입니다. 1837년 설립된 Hermes부터 Louis Vuitton(1854), 그리고 최근의 A.P.C.와 Polene에 이르는 French 가죽 제품 전통이 제조 인프라를 제공합니다. 가죽 신발(ballet flats, loafers, ankle boots)은 가죽 또는 적층 가죽 솔(sole)에 카프스킨이나 스웨이드 어퍼를 사용합니다. 1947년 Rose Repetto가 설립한 French 댄스 슈즈 제조사인 Repetto와 연관된 ballet flat은 1950년대 Brigitte Bardot가 Repetto Cendrillon 플랫을 착용하면서 Paris 스트리트 스타일의 고정 아이템이 되었습니다.

품질 지표와 그 신호. Parisian 시스템은 소재의 품질을 사회적 신호로 사용하지만, 그 신호는 노골적이기보다는 암호화되어 있습니다. 눈에 띄는 로고도, 과시적인 브랜드 하드웨어도 없으며, 참신함이나 시각적 드라마를 위해 선택된 원단도 없습니다. 대신 품질은 촉감과 드레이프를 통해 읽힙니다. coat의 무게감, 니트의 부드러움, 칼라의 파삭함 등이 그것입니다. 이는 원단이 느껴질 만큼 가까운 거리(proximity)를 중시하고 먼 거리(로고는 방 건너편에서도 읽힘)를 배제하는 평가 시스템을 만듭니다. 따라서 이 시스템은 브랜드 인지도가 아닌 텍스타일에 대한 리터러시를 통해 계급적 지위를 암호화합니다. 이것이 현대 패션 미디어에서 이 전통을 '콰이어트 럭셔리(quiet luxury)'라고 묘사하는 이유이지만, 그 용어 자체는 전통보다 수십 년 뒤에 등장했습니다.

카테고리 수준에서

Parisian style은 패션 에스테틱 중에서 독특한 위치를 차지합니다. 이는 실제 French 부르주아 복식 전통이자, 미디어의 구성물("French girl style")인 동시에 브랜드들이 제품을 포지셔닝하기 위해 사용하는 상업적 카테고리이기도 합니다. 이 세 가지 층위는 지속적으로 상호작용합니다. Chanel의 여성복 단순화, Saint Laurent의 젠더를 넘나드는 테일러링, 그리고 수십 년의 French 잡지 문화(1945년 Paris에서 창간된 Elle, 1920년 창간된 Vogue Paris)에 뿌리를 둔 실제 전통은 역사적 권위를 제공합니다. 미디어 구성물은 이 전통을 선택하고 단순화하여 복제 가능한 공식(2000년대 이후 패션 미디어에서 수많은 변형으로 출판된 "모든 French 여성이 소유한 10가지 아이템" 같은 기사들)으로 만듭니다. 상업적 카테고리는 Sezane의 온라인 소비자 직판 모델부터 Sandro와 Maje의 글로벌 리테일에 이르기까지 이 공식을 제품 라인으로 변환합니다.

이러한 계층화는 "Parisian style"이 맥락에 따라 다르게 작동함을 의미합니다. Paris 현지에서 이 워드롭 전통은 덜 자의적이며 계급적 습관에 더 깊이 박혀 있습니다. 16구(16th arrondissement)의 여성들은 스타일 가이드를 읽어서가 아니라 그들의 어머니가 그랬기 때문에 navy와 camel 컬러를 입습니다. Paris 외부에서 이 에스테틱은 의도적인 채택의 대상이 되며, 이를 체계화한 잡지, Instagram 계정, 브랜드 마케팅에 의해 매개됩니다. 유기적인 전통과 매개된 버전 사이의 간극은 이 에스테틱이 특유의 문화적 에너지를 생성하는 공간입니다.

방법론적으로

이 항목은 Parisian style을 절제에 기반한 시스템으로 다룹니다. 즉, 포함하는 규칙보다는 제외하는 규칙(무엇을 남겨두고, 무엇을 줄이며, 무엇을 차분하게 유지할 것인가)에 의해 정의되는 워드롭 문법으로 봅니다. 대부분의 패션 에스테틱은 무엇을 추가하느냐에 따라 정의되는 가산적 성격을 가집니다(grunge는 플란넬과 디스트레싱을 추가하고, goth는 블랙과 실버를 추가함). 반면 Parisian style은 무엇을 제거하느냐에 의해 정의되는 감산적 성격을 가집니다. 과도한 컬러, 눈에 띄는 브랜딩, 트렌드 중심의 참신함, 노골적인 노력이 그 제거 대상입니다. 따라서 이 분석적 틀은 대부분의 하위문화적 또는 트렌드 기반 에스테틱을 지배하는 가산적 논리보다는 고전 수사학의 '데코룸(decorum, 생략을 통한 적절성)' 개념에 더 가깝습니다.

어원

스타일 라벨로서의 "Parisian"은 Louis XIV가 France를 유럽 럭셔리 텍스타일 생산과 궁정 복식의 중심으로 확립했던 17세기로 거슬러 올라가는, Paris와 패션 권위 사이의 오랜 연관성에서 비롯되었습니다. Chambre Syndicale de la Haute Couture(1868년 설립)를 통해 공식화된 French 패션 시스템은 한 세기 넘게 Paris를 세계 패션의 수도로 자리매김하게 했습니다. 현대적 의미의 "Parisian style"은 20세기 후반 영어권 패션 언론에서 격식을 차린 couture 전통과는 구별되는, 절제된 French 복식을 일컫는 약칭으로 등장했습니다. "French girl style"이라는 문구는 2010년대 디지털 패션 미디어에서 블로거, Instagram 계정, 스타일북을 통해 널리 퍼졌으며, 특히 Ines de la Fressange의 "Parisian Chic: A Style Guide" (2010)는 국제적인 독자층을 위해 이 원형을 체계화했습니다.

하위문화

Parisian style은 goth, grunge, streetwear처럼 하위문화를 가지고 있지 않습니다. 씬(scene)을 지탱하는 인프라도, 아지트도, 팬진도 없으며 내부자와 외부자를 가르는 인증 위계도 존재하지 않습니다. 대신 이 에스테틱은 패션 미디어, 브랜드 마케팅, 소셜 미디어의 영향력을 통해 유통됩니다. 하위문화 커뮤니티와 가장 유사한 것은 French 패션 에디터, 스타일리스트, 바이어, 브랜드 창립자들의 네트워크입니다. 이들 중 상당수는 Paris 내 동일한 학교를 다녔고 겹치는 사교계에서 활동하며 집단적으로 이 룩을 구현하고 재생산합니다.

특히 Paris Fashion Week 기간 동안의 스트리트 사진 문화는 이를 기록하고 강화하는 기제로 작동합니다. Scott Schuman(The Sartorialist)과 Tommy Ton 같은 사진작가들은 2000년대와 2010년대에 쇼장 밖에서 잘 차려입은 Parisian 여성들의 이미지를 세계화하는 데 기여했습니다. Paris 쇼의 "프런트 로(front row)" 문화는 에디터와 바이어들이 쇼장에 들어오고 나가는 모습이 촬영되는 2차적인 패션 스펙터클을 만들어냈고, 그들의 워드롭은 내부에서 보여주는 컬렉션과는 독립적인 스타일 콘텐츠가 되었습니다. Jeanne Damas, Caroline de Maigret 등 현대의 인물들은 이 에스테틱의 실천가이자 홍보대사로 활동하며, 개인의 스타일과 브랜드 앰버서더 사이의 경계를 흐립니다. 심지어 French 약국 화장품(Bioderma 미셀라 워터, Embryolisse 보습제)조차 수출된 신화의 일부가 되어, "Parisian" 라벨을 의류에서 스킨케어와 그루밍 루틴으로까지 확장시켰습니다.

역사

Chanel과 여성복의 단순화 (1910s-1930s). Gabrielle "Coco" Chanel은 1910년 Paris의 Rue Cambon에 첫 모자 상점을 열었고, 1913년 Deauville에 첫 패션 부티크를 열었습니다. Parisian style의 템플릿이 될 것에 대한 Chanel의 기여는 여성복에서 장식과 구조를 제거한 것이었습니다. 그녀는 Belle Epoque 시대의 코르셋을 조이고 과하게 장식된 실루엣을 저지 니트, 단순한 가디건 재킷, 움직임이 편한 직선적인 스커트로 대체했습니다. 1926년 American Vogue는 Chanel의 좁고 긴 소매가 달린 짧은 블랙 crepe 드레스 일러스트를 게재하며 이를 "the Chanel Ford"라고 불렀고, 보편적 활용성을 이유로 Model T 자동차에 비유했습니다. 이 의복은 리틀 블랙 드레스(little black dress)로 알려지게 되었으며, 블랙을 상복으로만 쓰이던 컬러에서 여성 워드롭의 기본 컬러로 확립시켰습니다. Chanel은 또한 1858년 French 해군령(1858년 3월 27일 법령은 Napoleon의 승리를 상징하는 21개의 화이트 스트라이프를 규정함)에 의해 제정된 가로 줄무늬 코튼 니트인 Breton stripe를 채택하여 캐주얼한 데이웨어로 입기 시작했고, 이는 French 레저 복식과의 오랜 연관성을 낳았습니다.

전후 couture와 New Look (1940s-1950s). Christian Dior의 "New Look" 컬렉션(1947년 2월)은 전쟁 시기의 절약 모드 이후 구조적이고 허리를 조이며 풍성한 스커트를 특징으로 하는 여성성을 재도입했습니다. 비록 이 실루엣은 Chanel의 활동성 원칙과는 상반되었으나, Paris의 세계 패션 수도로서의 지위를 강화했습니다. Chanel의 단순함과 Dior의 연극성 사이의 긴장은 French 패션의 정의적인 축이 되었습니다. Chanel은 1954년 couture 하우스를 다시 열어 Dior 학파와 직접 경쟁했고, 브레이드 트리밍과 체인 웨이팅 헴(chain-weighted hems)이 있는 그녀의 칼라 없는 재킷은 French 부르주아 복식의 영구적인 요소가 되었습니다.

Yves Saint Laurent과 워드롭의 남성성 도입 (1960s-1970s). Yves Saint Laurent은 1966년 가을 컬렉션에서 여성용 턱시도 수트인 Le Smoking을 선보였습니다. 이 의복은 French couture 맥락 안에서 여성들에게 남성 테일러링의 권위 코드(각진 어깨, 사틴 라펠, 좁은 trouser)를 부여했습니다. Helmut Newton은 1975년 French Vogue를 위해 이 수트를 촬영했고, 이 이미지는 20세기에 가장 많이 복제된 패션 사진 중 하나가 되었습니다. Saint Laurent은 또한 사파리 재킷(1968), trench 드레스, 그리고 기성복(1966년에 런칭한 그의 Rive Gauche 라인)을 도입하여 그의 디자인을 couture 고객 너머로 확장시켰습니다. 오늘날에도 Parisian style의 중심인 blazer와 trouser의 조합은 Saint Laurent의 작업에서 직접적으로 계승된 것입니다.

French 부르주아 전통과 스타일 아이콘 (1970s-1990s). 1970년대와 1980년대를 거치며 일련의 French 공인들이 대중의 상상 속에서 Parisian 워드롭을 구현하게 되었습니다. Francoise Hardy(레더 재킷과 단순한 시프트 드레스로 유명한 가수), Jane Birkin(1984년 Jean-Louis Dumas가 그녀를 위해 디자인한 이후 Hermes Birkin 가방과 연관된 Paris 거주 British 출신 배우), 그리고 Catherine Deneuve(영화 안팎에서 Saint Laurent을 입었던 배우) 등이 패션 미디어가 나중에 체계화할 시각적 참조점을 제공했습니다. 1983년 Chanel에서 Karl Lagerfeld의 뮤즈가 되었으며 독점 couture 계약을 맺은 첫 모델인 Ines de la Fressange는 나중에 "Parisian Chic" (2010)을 출간하여 이 전통을 소비자 지향적인 스타일 매뉴얼로 번역했습니다.

A.P.C.와 미니멀 베이직의 가교 (1987-2000s). Jean Touitou는 1987년 Paris에서 A.P.C. (Atelier de Production et de Creation)를 설립하여 로고가 없는 고품질 원단의 베이직 아이템을 생산했습니다. 생지 셀비지 데님, 무지 코튼 티셔츠, 안감이 없는 가죽 가방 등이 대표적입니다. A.P.C.는 couture 하우스와 매스 리테일 사이의 위치를 점하며 로고나 장식, 시즌 트렌드 없이 Parisian style과 연관된 소재의 품질을 제공했습니다. 일본산 셀비지 데님으로 제작된 깨끗한 스트레이트 레그 컷의 New Standard 진은 Parisian 워드롭의 기본 데님 참조 모델이 되었으며, 이 에스테틱이 브랜드의 화려함이 아닌 제품의 품질을 통해 상업화될 수 있음을 증명했습니다.

현대적 체계화와 "French girl" 산업 (2000s-현재). 2010년대에는 Parisian 에스테틱이 전례 없는 규모로 체계화되고 상업화되어 수출되었습니다. Garance Dore의 블로그(2006년 런칭)와 이후의 저서 "Love Style Life" (2015)는 Parisian 여성들의 워드롭을 전 세계 독자들에게 기록해 보여주었습니다. Parisian 모델이자 소셜 미디어 인물인 Jeanne Damas는 2016년 브랜드 Rouje를 런칭하여 레드 드레스, ballet flats 등 French 워드롭 템플릿의 필수 아이템을 국제적인 고객층에게 판매했습니다. Sezane(2013년 Morgane Sezalory 설립)은 동일한 에스테틱 공식을 바탕으로 소비자 직판 비즈니스를 구축했습니다. Caroline de Maigret은 "How to Be Parisian Wherever You Are" (2014)를 공동 집필하며 이 원형을 더욱 공고히 했습니다. 이러한 시도들은 Parisian style을 관찰된 전통에서 수출용 제품으로 변모시켰으며, "French girl"이라는 라벨이 French 패션 내부의 다양성을 지우고 복잡한 문화를 좁은 인구 통계(백인, 마른 체형, 부르주아)로 축소한다는 비판을 낳기도 했습니다. Sandro의 설립자 Evelyne Chetrite의 자매인 Judith Milgrom이 1998년 설립한 Maje와 Sandro는 함께 French "어포더블 럭셔리"의 핵심을 형성했으며, 2020년대까지 전 세계 수백 개의 매장을 운영하며 Parisian 워드롭 공식이 가장 광범위한 대중에게 도달하는 중가 시장 인프라를 제공하고 있습니다.

실루엣

Parisian 실루엣은 볼륨이나 장식보다는 비율 조절에 기반합니다. 의복은 몸에 달라붙지 않으면서 라인을 따라가며, 구조적이고 의도된 느낌을 주는 슬림하지만 조이지 않는 프로필을 만듭니다.

• 테일러드 blazer: 핏되거나 약간 오버사이즈이며, 구조적인 어깨와 힙선에 걸치는 길이입니다. 싱글 브레스트와 투 버튼 클로저가 주를 이룹니다. blazer는 시스템의 핵심 의복으로, 구조적 피스이자 포멀함의 신호로 기능합니다.
• 스트레이트 레그 또는 슬림 trouser: 울, 코튼, 데님 소재로 제작되며 자연스러운 허리선이나 그보다 약간 위쪽에 위치합니다. 특히 플랫 슈즈와 매치할 때 발목이 드러나는 크롭 길이가 흔히 보입니다.
• Breton-stripe 탑, 핏되는 크루넥 니트, 코튼 poplin 셔츠(주로 화이트나 페일 블루), 그리고 blazer 안의 베이스 레이어로 입는 silk 캐미솔.
• trench coat(더블 브레스트, 벨트형, 무릎 길이)와 깨끗한 라인의 overcoat(camel 또는 navy, 싱글 브레스트)가 주요 아우터웨어입니다.
• 미디 스커트(A라인 또는 스트레이트, 무릎 아래 길이)와 랩 드레스가 trouser 기반 실루엣의 대안으로 사용되지만, 현대에는 trouser 버전이 지배적입니다.

소재

• blazer, trouser, coat를 위한 wool crepe와 wool gabardine
• 셔츠를 위한 cotton poplin과 Oxford cloth
• 니트웨어(크루넥 스웨터, 가디건, 스카프)를 위한 cashmere
• 블라우스, 캐미솔, 스카프를 위한 silk charmeuse와 crepe de chine
• 청바지를 위한 다크 인디고 컬러의 selvedge denim(보통 생지 또는 원워시)
• trench coat를 위한 gabardine(코튼 또는 코튼 혼방)
• 가방, 벨트, ballet flats, loafers를 위한 카프스킨(calfskin) 가죽
• 파인 게이지 니트를 위한 merino wool 저지

컬러 팔레트

팔레트는 좁고 통제되어 있으며, 시스템의 주요한 절제 기제로 기능합니다.

• Navy는 지배적인 컬러로, blazer, 니트웨어, coat, trouser에 등장합니다. 많은 낮 시간대 활동에서 black을 대체하며, 약간 더 부드럽고 덜 격식적인 느낌을 줍니다.
• Black은 이브닝 맥락, 신발, 가방, 그리고 풀 아웃핏 컬러(Chanel의 리틀 블랙 드레스 전통)로 나타납니다.
• White와 오프화이트는 코튼 셔츠, 티셔츠, 여름용 니트웨어에 사용됩니다.
• Camel과 tan은 coat, 가방, 니트웨어에 쓰입니다. camel coat는 이 시스템에서 가장 인지도가 높은 단일 아이템 중 하나입니다.
• Grey(차콜부터 헤더 그레이까지)는 니트웨어와 수팅에 사용됩니다.
• Red는 단일 액센트로, 주로 립스틱, 스카프 또는 가방에 사용되지만 때로는 단일 의복(레드 드레스, 레드 가디건)으로도 쓰입니다. Red는 시스템의 통제된 파격으로 기능하며, 무채색 팔레트 속에서 유일한 시각적 강렬함을 제공합니다.
• Breton navy-and-white 스트라이프는 주요 패턴이자 가장 자주 등장하는 유일한 패턴입니다. 다른 패턴(플로럴, 체크)은 가끔 등장하지만 결정적이지는 않습니다.

디테일

Parisian 시스템의 디테일은 절제에 의해 정의됩니다. 이 에스테틱은 대규모 장식 요소보다는 작고 정밀한 신호를 사용합니다.

• 근접해서 보았을 때만 보이고 멀리서는 눈에 띄지 않는 깨끗한 솔기 마무리와 정교한 탑스티칭.
• blazer와 셔츠에 사용되는 플라스틱이나 금속 대신의 뿔(horn) 또는 자개(mother-of-pearl) 단추. 단추 소재는 이 시스템의 은밀한 품질 지표 중 하나입니다.
• 재킷 밑단의 체인 웨이팅(chain weighting). 이는 Chanel의 구조적 디테일로, 재킷이 일직선으로 떨어지며 몸에 가깝게 유지되도록 돕습니다. 체인은 밑단 안쪽에 박음질되어 겉에서는 보이지 않습니다.
• 하프 턱(half-tuck): 셔츠나 니트를 앞부분만 허리단에 넣어 연출하는 방식으로, 완전한 단정함 대신 비대칭적인 드레이프를 통해 여유로운 무드를 연출합니다.
• blazer와 셔츠의 소매를 팔뚝까지 걷어 올리는 연출. 이는 테일러드된 구조에 캐주얼한 편안함을 더하는 제스처를 만듭니다.
• 여러 겹을 겹치거나 화려한 주얼리 대신 단 하나의 주얼리(시계 한 개, 골드 후프 이어링 한 쌍, 또는 체인 네크리스 한 개)를 착용합니다. 여러 개 대신 하나만 착용하는 규율 자체가 곧 디테일이 됩니다.

액세서리

Parisian 시스템의 액세서리는 수는 적지만 품질은 높습니다. 논리는 투자에 있습니다. 잘 만들어진 가방, 좋은 신발, 그리고 최소한의 주얼리가 아웃핏의 마무리 신호를 완성합니다.

신발:

• Ballet flats(Repetto Cendrillon, Chanel two-tone flat). ballet flat과 Parisian style의 연관성은 1950년대 Brigitte Bardot가 Repetto 플랫을 즐겨 신으면서 시작되었습니다.
• Loafers(Gucci horsebit, J.M. Weston 180). 크롭 trouser나 스트레이트 진과 함께 착용합니다.
• 블랙 가죽 소재의 Ankle boots. 주로 낮은 블록 힐(40~60mm)을 특징으로 합니다.
• 화이트 가죽 스니커즈(Common Projects Achilles, Veja Esplar). 2010년대 이후 추가된 아이템으로, 깨끗한 라인의 논리를 포기하지 않으면서 시스템에 편안함을 더합니다.

가방:

• Black, tan, burgundy 컬러의 중간 크기 구조적 가죽 가방입니다. French 브랜드(Hermes, Celine, A.P.C., Polene)들이 주를 이룹니다.
• 여름철 시즌 변주로 사용되는 바스켓 백(짚 또는 짜임 소재).

스카프:

• 실크 정사각형 스카프(Hermes carre, 90x90cm)를 목이나 머리에 두르거나 가방 핸들에 묶어 연출합니다.
• 솔리드 컬러의 가벼운 wool 또는 cashmere 스카프. 감지 않고 자연스럽게 드레이프하여 착용합니다.

주얼리:

• 골드 후프나 작은 스터드 이어링. 최소한의 레이어링.
• 손목시계(1917년 출시된 Cartier Tank가 가장 자주 언급되는 Parisian 참조 모델입니다).
• 펜던트가 없는 가느다란 체인 네크리스.

바디 로직

Parisian 시스템은 몸을 인위적으로 보정하거나 조각하거나 숨기기보다는 자연스러운 비율을 그대로 드러냅니다. 핏은 몸의 기존 라인을 따릅니다. 어깨는 자연스러운 어깨점에 위치하고, 허리는 강조되지는 않지만 존재감이 인식되며, 밑단은 피부 노출을 극대화하는 지점이 아닌 의복의 비율 논리가 지시하는 곳에서 끝납니다. 그 결과, 의복이 변형을 위해 설계된 것이 아니라 자연스럽게 맞는 것처럼 보여 "여유로운(easy)" 실루엣이 완성됩니다.

이러한 바디 로직은 Parisian style을 인접한 다른 에스테틱과 구별해 줍니다. quiet luxury가 몸의 형태를 가리는 해체적이고 오버사이즈된 컷을 자주 사용하고, office siren 에스테틱이 몸을 드러내는 타이트하고 바디 컨셔스한 핏을 사용하는 것과 달리, Parisian style은 중간 지점을 차지합니다. 몸이 보이지만 강조되지는 않습니다. 자연스럽다는 인상은 실제로는 의복이 노력 없이도 정확하게 떨어지도록 만드는 세심한 테일러링(다트, 솔기 위치, Chanel의 체인 웨이팅 헴)을 통해 달성됩니다.

Hair와 그루밍도 같은 논리를 따릅니다. "다듬어지지 않은 듯한(undone)" 머리(헝클어진 웨이브, 낮은 시뇽, 자연스러운 질감의 블로우아웃)는 이 시스템의 그루밍 시그니처입니다. 메이크업은 보통 맨얼굴이나 가볍게 화장한 얼굴에 하나의 포인트 컬러(주로 레드 립스틱)로 구성됩니다. 노력하지 않은 듯한 효과는 사실 구성되지 않은 것처럼 보이도록 설계된 의도적인 선택들(특정 톤의 레드, 의도적으로 헝클어뜨린 머리)을 통해 구축됩니다.

가먼트 로직

Parisian 워드롭은 캡슐 로직으로 작동합니다. 즉, 한 시즌만 입고 버리는 트렌드 중심의 수많은 아이템보다는 여러 상황에 걸쳐 재조합할 수 있는 소수의 고품질 피스를 지향합니다. 이러한 접근 방식은 잘 관리된 워드롭을 일회성 소비가 아닌 가계 경제의 한 형태로 취급했던 French 부르주아 복식의 역사적 뿌리를 가지고 있습니다.

blazer는 시스템의 조직적인 의복 역할을 합니다. 청바지를 격식 있게 만들거나(Breton top과 다크 데님 위에 blazer), 실크 드레스를 캐주얼하게 낮추는(어깨에 걸친 blazer) 역할을 수행합니다. 캐주얼과 포멀을 오가는 이 이중적인 능력 덕분에 대부분의 아웃핏 조합에 등장합니다. A.P.C., Isabel Marant, Sandro는 각각 구조적인 어깨, 잘록한 허리, 힙 길이의 컷을 특징으로 하는 Parisian blazer 공식의 변형들을 생산합니다.

이 시스템은 '원-액센트 규칙'을 사용합니다. 아웃핏의 한 요소(red lip, 패턴 스카프, 흥미로운 가방, 단추를 푼 블라우스 칼라)가 시각적 흥미를 이끄는 동안 다른 모든 요소는 중립적으로 유지됩니다. 이 규칙은 아웃핏 내부에 위계를 만들어 시선을 한 점으로 모으고 보조 피스들은 뒤로 물러나게 합니다. 또한 이 규칙은 아웃핏당 필요한 코디네이션 수고를 줄여줍니다. 매일 하나의 요소만 "선택"하고 나머지는 중립적인 기본값으로 두면, 최소한의 의사 결정으로 시스템을 고도로 반복할 수 있기 때문입니다.

데님 통합은 또 다른 구별되는 특징입니다. 클래식 남성복 테일러링이 데님을 캐주얼로 취급하여 대부분의 맥락에서 제외하고, 스트리트웨어가 데님을 장식적 표면(디스트레싱, 자수, 페인트 스플래터)으로 취급하는 것과 달리, Parisian 시스템은 데님을 navy wool trouser와 동등한 중립적인 베이스 레이어로 취급합니다. 데님이 어둡고 깨끗하며 잘 재단되어 있다면, 청바지는 아웃핏의 격식을 바꾸지 않으면서 trouser를 대체합니다.

모티프와 테마

중심 테마는 취향의 신호로서의 '절제'입니다. Parisian 시스템에서 무언가를 제외하고, 과하게 차려입기보다 덜 차려입으며(underdress), 참신함보다 품질을 선택하는 능력은 세련된 판단력의 증거로 제시됩니다. 이는 축적과 전시가 취향을 나타내는 maximalism이나 glamrock 같은 에스테틱의 논리를 뒤집는 것입니다. Parisian 버전에서는 빼는 것을 더 어려운 기술로 간주합니다.

두 번째 테마는 '노력하지 않음(effortlessness)'과 '구성됨(construction)' 사이의 긴장입니다. 이 에스테틱은 자연스러움("그냥 아무거나 걸쳤어")을 표방하지만, 그 자연스러움은 구체적인 의복 선택, 정밀한 핏, 통제된 컬러를 통해 생산됩니다. 이 구성된 노력하지 않음은 이 시스템의 결정적인 역설이자 가장 빈번한 비판의 지점입니다. 즉, 누구나 접근 가능한 민주적인 스타일(그저 좋은 기본템을 사라)인 척하면서도 사실은 보편적으로 제공되지 않는 자원(시간, 돈, 체형, 문화적 지식)에 의존하기 때문입니다.

세 번째 테마는 Paris와 패션 권위 사이의 관계입니다. 이 에스테틱은 세계 패션 수도로서의 Paris의 역사적 지위에서 힘을 얻으며, "Parisian"이라는 라벨은 비록 동일하게 실재함에도 불구하고 "Milanese style"이나 "London style"이 글로벌 패션 미디어에서 동일한 수준으로 재현하지 못하는 문화적 권위를 가집니다. 이 권위는 미적인 것만큼이나 제도적(French couture 시스템, Chambre Syndicale, Paris Fashion Week)인 것이기도 합니다.

문화적 시금석

• Coco Chanel의 리틀 블랙 드레스 (1926). 1926년 10월 American Vogue에 "the Chanel Ford"로 소개되었습니다. 블랙을 일상적인 여성복 컬러로 확립했으며 에스테틱 전체를 뒷받침하는 우아한 단순함의 원칙을 세웠습니다.
• Yves Saint Laurent, Le Smoking (1966). 남성 테일러링을 여성 워드롭에 도입한 여성용 턱시도 수트입니다. 1975년 밤의 Paris 거리에 서 있는 여성을 묘사한 Helmut Newton의 French Vogue 사진은 앤드로지너스한 힘을 상징하는 Parisian style의 결정적 이미지가 되었습니다.
• Repetto ballet flats를 신은 Brigitte Bardot (1950s). Bardot가 일상에서 Repetto Cendrillon 플랫을 신으면서 ballet flat은 캐주얼한 French 여성미와 영구적으로 연결되었습니다.
• Jane Birkin과 Hermes Birkin 가방 (1984). 당시 Hermes 회장이었던 Jean-Louis Dumas가 비행기 옆자리에 앉은 Birkin의 소지품이 넘치는 짚 가방을 보고 디자인했습니다. 이 핸드백은 세계에서 가장 인지도 높은 럭셔리 액세서리이자 Parisian 부르주아 소비의 상징이 되었습니다.
• Ines de la Fressange, "Parisian Chic" (2010). 전직 Chanel 모델인 그녀의 스타일 가이드는 특정 브랜드, 주소, 의복 추천 목록을 제공하며 국제적인 독자들에게 Parisian 워드롭을 체계화해 전달했습니다.
• Jeanne Damas와 Rouje (2016). Paris 기반의 모델이자 소셜 미디어 인물인 Jeanne Damas는 Rouje를 소비자 직판 브랜드로 런칭하여 French 워드롭 템플릿(레드 드레스, 프린트 블라우스, ballet flats)을 국제적인 고객층에게 판매하며 개인 브랜드와 상업 제품의 융합을 구현했습니다.

브랜드 및 디자이너

헤리티지와 오트쿠튀르의 기반:

• 샤넬 (1910, 파리): 노칼라 트위드 재킷. 리틀 블랙 드레스. 브레통 스트라이프 도입. 체인을 활용한 밑단 마감.
• 이브 생 로랑 / 생 로랑 (1961, 파리): 르 스모킹. 사파리 재킷. 리브 고슈 기성복 라인.
• 에르메스 (1837, 파리): 실크 스카프. 가죽 제품. 버킨백과 켈리백.
• 셀린느 (1945, 파리, 특히 피비 파일로 재임기 2008-2018): 미니멀 테일러링. 정제된 컬러 팔레트.

현대 프랑스 브랜드:

• A.P.C. (1987, 파리, 장 투이투): 생지 데님. 미니멀 블레이저. 로고를 생략한 가죽 제품.
• 산드로 (1984, 파리): 현대적인 프랑스 테일러링. 구조적인 니트웨어.
• 마쥬 (1998, 파리): 파리지엔 베이직의 트렌디한 해석.
• 이자벨 마랑 (1994, 파리): 보헤미안 감성을 더한 여유로운 테일러링. 디커 부츠.
• 세잔느 (2013, 파리, 온라인 기반): 파리지엔 워드롭의 핵심 아이템.
• 루쥬 (2016, 파리, 잔느 다마스): 프린트 드레스. 레드 립 미학. 소셜 미디어 기반 브랜드.
• 폴렌느 (2016, 파리): 합리적 럭셔리를 지향하는 가죽 가방 브랜드.

슈즈 및 액세서리:

• 레페토 (1947, 파리): 발레 플랫. 산드리옹과 브리짓 모델.
• J.M. 웨스통 (1891, 리모주): 로퍼. 특히 180 모델.
• 베자 (2004, 파리): 지속가능한 스니커즈. 파리지엔 캐주얼의 필수 요소.

참고 문헌

[1] De la Fressange, Ines, and Sophie Gachet. Parisian Chic: A Style Guide. Flammarion, 2010. [2] De Maigret, Caroline, Anne Berest, Audrey Diwan, and Sophie Mas. How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits. Doubleday, 2014. [3] Steele, Valerie. Paris Fashion: A Cultural History. Rev. ed., Bloomsbury, 2017. [4] Grumbach, Didier. History of International Fashion. Interlink Publishing, 2014. [5] Charles-Roux, Edmonde. Chanel: Her Life, Her World, and the Woman Behind the Legend She Herself Created. Translated by Nancy Amphoux, Knopf, 1975. [6] Rawsthorn, Alice. Yves Saint Laurent: A Biography. HarperCollins, 1996. [7] Dore, Garance. Love Style Life. Spiegel and Grau, 2015. [8] Bolton, Andrew. Alexander McQueen: Savage Beauty. Metropolitan Museum of Art, 2011. (프랑스 패션 시스템에 관한 맥락 참고.)