ワークウェア
定義
ワークウェアは、労働者の実用着を起源とするスタイルだ。産業、農業、建設現場での使用を前提としている。耐久性と保護性能、そして動きやすさを追求して設計された。その系譜は、リーバイス、カーハート、レッドウィング、ディッキーズといった米国の老舗メーカーに遡る。これらは、その質実剛健な作りを支持するサブカルチャーによってファッションへと取り入れられた。素材のアイデンティティは、重厚な生地と補強のディテールにある。トリプルステッチ、銅リベット、カンヌキ留め、シャトル織機で織られたセルビッジデニム。これらはすべて過酷な労働に耐えるための工夫だった。2000年代以降、日本のブランドがこの構造を「鑑賞の対象」へと高めた。キャピタルやザ・リアルマッコイズ、ステュディオ・ダ・ルチザンなどは、ヴィンテージの織機と技法を復活させた。彼らの製品は、時に元となったオリジナルを超えるクオリティを実現している。
視覚的文法
シルエット
- チョアコート（カバーオール）：腰丈でボックスシルエット。複数のパッチポケットとフラットな襟が特徴。
- トラッカージャケット：短めの着丈。ポイントカラー。胸のフラップポケット。腰のアジャスター。
- カーペンターパンツ：ゆったりとした腿周り。ストレートレッグ。ハンマーループとルールポケットを装備。
- ストレートデニム：テーパードのない直線のライン。ブーツに被せる前提の裾仕上げ。
- オーバーオール：胸当てのある一体型。調整可能なショルダーストラップ。
- アイゼンハワージャケット：腰丈のブルゾン。裾のサイドにゴムが入る仕様。
- ユーティリティベスト：多機能なポケットを備える実用的なベスト。
素材
- セルビッジデニム：11オンスから21オンス以上の重厚な生地。シャトル織機で織られ、赤耳を持つ。
- ダックキャンバス：10オンスから12オンスの平織りコットン。ブラウンやブラックが定番。
- ヒッコリーストライプ：インディゴと白のストライプ柄のツイル地。
- モールスキン：起毛感のある厚手のコットン生地。スエードのような質感を持つ。
- ウールフランネル：ペンドルトンやウールリッチに代表される中厚手のウール地。
- コットンシャンブレー：平織りの軽い生地。デニムよりも薄手で通気性に優れる。
- ワックスドコットン：パラフィンや蜜蝋で処理された防水生地。フィルソンのティンクロスが有名。
- レザー：フルグレインの牛革やラフアウト。ワークブーツの主素材。
構造
- トリプルステッチ：負荷を分散させる3本の並行したステッチ。
- 銅リベット：ポケットの角を補強する金属パーツ。1873年の特許技術。
- カンヌキ留め（バータック）：ポケット口などの強度が求められる箇所の密なステッチ。
- 巻き縫い（フェルドシーム）：布の端を巻き込んで縫い合わせる丈夫な仕立て。
- コントラストステッチ：インディゴ地に映えるオレンジやイエローの糸。
- メタルシャンクボタン：ブランドロゴが刻印された金属製の打ち込みボタン。
- ガゼット：可動域を広げるために股下や脇下に配される当て布。
カラー
- インディゴおよびダークブルー：生デニムから色落ちしたブルーまで。
- ダックブラウンおよびタン：未染色のコットンキャンバスの色味。
- オリーブドラブおよびアーミーグリーン：ミリタリー要素との共通色。
- チャコールおよびブラック：工業用ワークウェアの定番色。
- ヒッコリーストライプ：紺と白の視覚的なリズム。
- ナチュラルおよび生成り：無漂白のコットンの質感。
- ハイビズオレンジ：安全性に配慮したアクセントカラー。
フットウェア
- レッドウィング アイアンレンジャー：8インチ丈。キャップトゥ。グッドイヤーウェルト製法。
- ソログッド モックトゥ：ウェッジソール。タバコカラーのレザー。
- ウルヴァリン 1000マイル：ホーウィン社のクロムエクセルレザーを使用。
- ヴァイバーグ サービスブーツ：カナダ発の堅牢なブーツ。
- ホワイツブーツ：1853年創業。スポケーンで製作されるハンドメイドブーツ。
- ダナー ブルラン：クッション性の高いソールを備えた定番モデル。
ボディ・ロジック
ワークウェアは、身体をひとつの機構として扱う。腕を伸ばし、腰を曲げ、膝をつく動作を妨げないことが前提だ。脇や股下のガゼットが動きを自由にする。アクションプリーツは肩の回転をスムーズにする。膝部分の立体裁断は屈んだ際の状態を想定している。これらがファッションとして着用されるとき、独自のシルエットが生まれる。テーラリングよりも余裕があり、アスレジャーよりも構造的だ。たとえ実際の労働を伴わなくても、その服には肉体労働のコードが刻まれている。
模範例
- 01
リーバイス 501
ファッション史上、最も引用されたワークウェア。1890年から継続生産されている。炭鉱夫からカウボーイ、そして若者文化の象徴へ。すべてのジーンズの原点である。
- 02
カーハート デトロイトジャケット
ダック生地とブランケットの裏地を備えた定番ジャケット。Carhartt WIPを通じて、米国の労働着がヨーロッパのストリートへと再定義された。
- 03
『理由なき反抗』のジェームズ・ディーン1955
白のTシャツにリーバイス501。労働着だったデニムを、若者の反逆と自由の象徴へと変えた歴史的瞬間である。
- 04
コーンミルズ ホワイトオーク工場の閉鎖2017
2017年12月、米国最後のセルビッジデニム工場が閉鎖された。これにより、高品質なデニム生産における日本の優位性が決定的なものとなった。
- 05
キャピタルのセンチュリーデニム2000年代
ヴィンテージの繊維を再構築した独自の生地。日本のワークウェアブランドが、素材の歴史をラグジュアリーへと昇華させた好例だ。
- 06
雑誌『FRUiTS』が捉えたアメカジ1990年代後半 - 2000年代
青木正一が記録した東京の若者たち。彼らは米国のワークウェアを独自の感性でレイヤードし、本来の文脈から切り離した新しいスタイルを構築した。
年表
1853
リー・ストラウスがサンフランシスコで雑貨卸業を開始。ゴールドラッシュに沸く鉱夫たちにテキスタイルを供給した。
1873
ジェイコブ・デイビスとリー・ストラウスがリベット補強の特許を取得。「ウエスト・オーバーオール」の量産が始まり、ジーンズの原型が確立された。
1889
ハミルトン・カーハートがデトロイトで創業。鉄道員向けのオーバーオールから始まり、ダック生地のジャケットへと拡大した。
1905
チャールズ・ベックマンがミネソタ州でレッドウィング・シュー・カンパニーを設立。鉱夫や木こりのための革靴を製作した。
1922
テキサス州でディッキーズの前身が設立。874ワークパンツは、職人だけでなくあらゆるサブカルチャーの定番となった。
1930年代 - 1940年代
ワークウェアの産業的なピーク。サンフォライズ加工（防縮加工）の普及。第二次世界大戦中、働く女性「ロージー・ザ・リベッター」により女性のワークスタイルが一般化した。
1950年代 - 1960年代
ハリウッドを通じてファッション化が進む。ジェームズ・ディーンやマーロン・ブランドが、ワークパンツやレザージャケットを反抗のシンボルに変えた。
1980年代 - 1990年代
スケートボードやヒップホップ文化が、安価で丈夫なディッキーズやカーハートを採用。1989年にはCarhartt WIPが始動した。
1990年代 - 2000年代
日本のデニム文化が世界を席巻。岡山の工場がヴィンテージの豊田自動織機でプレミアムなデニムを生産。エヴィスやキャピタルが米国の黄金期を再解釈した。
2017
米国最後のセルビッジデニム工場、コーンミルズのホワイトオーク工場が閉鎖。米国製セルビッジの歴史が幕を閉じた。
2010年代 - 現在
ヘリテージ・ワークウェアが確立されたカテゴリーへ。ビスビムやRRLが、ワークウェアの構造を高級なクラフツマンシップとして再定義した。
参照
- 01Downey, Lynn. Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World. University of Massachusetts Press, 2016.
- 02Sullivan, James. Jeans, A Cultural History of an American Icon. Gotham Books, 2006.
- 03Marsh, Graham, and Paul Trynka. Denim, From Cowboys to Catwalks. Aurum Press, 2002.
- 04Pace, R.L., and Larry McKaughan. The World of Carhartt. Carhartt Inc., 2009.
- 05Slade, Toby. Japanese Fashion, A Cultural History. Berg, 2009.
- 06Kadolph, Sara J., and Sara B. Marcketti. Textiles. 12th ed., Pearson, 2016.
