パリジャン

定義

パリジャンスタイルは抑制と反復、そして素材の質で構成される。パリの街で育まれ、メディアやストリートスナップを通じて世界へ広がった。ワードローブの核は厳選された定番品だ。ブレザー、バスクシャツ、ストレートパンツ、上質なコート。これらをネイビー、黒、白、キャメル、グレーの限られた配色で着回す。何を着ないかが、何を着るかと同じくらい重要になる。1910年代のココ・シャネルによる簡素化が原点だ。1960年代にはイヴ・サンローランがメンズの仕立てを女性服に持ち込んだ。努力を悟らせないことが洗練とされる。主要なアイテムはテーラードジャケット、トレンチコート、濃紺のデニム、バレエシューズ。現代ではA.P.C.やメゾン・キツネ、セザンヌがこの法則を体現している。ジャンヌ・ダマスやイネス・ド・ラ・フレサンジュがこの型を世界に定着させた。

視覚的文法

シルエット
- テーラードブレザー（ジャストサイズまたは微かなオーバーサイズ。ヒップ丈。構築的な肩）
- ストレートまたはスリムなパンツ（足首を見せるクロップド丈）
- バスクシャツとタイトなクルーネックニット
- トレンチコート（ダブルブレスト。ベルト付き。膝丈）
- キャメルやネイビーのクリーンなオーバーコート
- ミディ丈のスカート（Aラインまたはストレート。膝下丈）
- パンツの代わりとしてのラップドレス
- コットンポプリンのシャツ（白または淡いブルー。ハーフインで着こなす）
素材
- ウールクレープとウールギャバジン（ジャケットとパンツ用）
- コットンポプリンとオックスフォード地（シャツ用）
- カシミヤ（クルーネック、カーディガン、スカーフ用）
- シルクシャルムーズとクレープデシン（ブラウスとスカーフ用）
- 濃紺のセルビッジデニム（リジッドまたはワンウォッシュ）
- コットンギャバジン（トレンチコート用）
- カーフレザー（バッグ、ベルト、靴用）
構造
- 清潔感のある縫製と正確なステッチ
- 本水牛や真珠母貝のボタン。控えめな品質の証として機能する
- ジャケットの裾に忍ばせたチェーンウェイト（シャネル由来のディテール）
- 無造作に見せるために計算されたダーツと切り替え
- ロゴや装飾を最小限に抑えたデザイン
カラー
- ネイビー（ジャケット、ニット、コート、パンツの主役）
- 黒（夜の装い、靴、バッグ用）
- 白とオフホワイト（シャツと夏のニット用）
- キャメルとタン（コート、バッグ、ニット用）
- グレー（チャコールから杢グレーまで。ニットとスーツ用）
- 赤（リップ、スカーフ、一点の服として制御されたアクセント）
- ネイビーと白のボーダー（主要なパターン）
フットウェア
- バレエシューズ（レペットのサンドリオン、シャネルのバイカラー）
- ローファー（グッチのホースビット、J.M.ウエストンの180）
- 黒レザーのアンクルブーツ（低めのブロックヒール）
- 白のレザースニーカー（コモンプロジェクト、ヴェジャ）

ボディ・ロジック

身体は誇張せず、ありのままの比率で見せる。服は身体のラインに沿う。肩は自然な位置に置く。ウエストは強調しすぎない。丈感は論理的な比率で決める。肌を露出することよりも、全体のバランスを優先する。ヘアメイクも同様だ。無造作なウェーブ。ポイントは一点に絞る。多くの場合、それは赤のリップだ。計算された選択が、エフォートレスな印象を作る。

模範例

01
ココ・シャネルのリトル・ブラック・ドレス1926
1926年。米ヴォーグ誌はこれを「シャネルのフォード」と評した。黒を日常着に変え、エレガントな簡素化という原則を確立した。
02
イヴ・サンローランのル・スモーキング1966
女性の装いにメンズのタキシードを導入した。ヘルムート・ニュートンが撮影した写真は、パリジャンのアンドロジナスな強さを象徴している。
03
ブリジット・バルドーのレペット1950年代
バルドーが日常でレペットのサンドリオンを愛用した。これによりバレエシューズは、カジュアルなフランス流フェミニティの象徴となった。
04
ジェーン・バーキンとエルメスのバーキン1984
飛行機で隣り合わせたバーキンのためにデザインされた。このバッグはパリの中産階級的な消費の象徴となった。
05
イネス・ド・ラ・フレサンジュ『パリジャン・シック』2010
シャネルのモデルを務めた彼女がパリ流のワードローブを体系化した。具体的なブランドやルールを列挙し、世界中に指針を示した。
06
ジャンヌ・ダマスとRouje2016
ダマスは自身のブランドを通じて、パリ流の型を世界へ販売した。個人のスタイルと商業的な製品が融合した現代の事例だ。

年表

1910年代-1930年代
ココ・シャネルがジャージー素材やカーディガンを導入し、コルセットから女性を解放した。1926年にリトル・ブラック・ドレスを発表。海軍の制服だったボーダーを日常着に採用した。
1940年代-1950年代
ディオールのニュールックが構築的な女性らしさを提示した。1954年にシャネルがオートクチュールを再開。ノーカラーのジャケットが定番となった。ブリジット・バルドーがバレエシューズを流行させた。
1960年代-1970年代
イヴ・サンローランが「ル・スモーキング」を発表。既製服ラインを立ち上げ、パリ流の仕立てを身近なものにした。フランソワーズ・アルディやジェーン・バーキンがアイコンとなった。
1980年代-1990年代
イネス・ド・ラ・フレサンジュがシャネルのミューズとなる。1987年、ジャン・トゥイトゥがA.P.C.を設立。ロゴのないデニムとミニマルな定番品を提示した。サンドロやイザベル・マランが登場した。
2000年代-2010年代
ブログやスタイルブックがパリ流の法則を世界に拡散した。2013年、セザンヌがD2Cモデルでパリジャンの型を製品化した。
2010年代-現在
SNSを通じて「フレンチガール」の型が商業化された。特定の層に偏っているとの批判も生まれたが、その影響力は依然として強い。デジタルメディアを通じて世界中で模倣されている。