ブリュータリズム
定義
ブリュータリズムは建築の哲学を衣服に転用する。ル・コルビュジエが提唱した「ベトン・ブリュット（生のコンクリート）」が語源だ。構造を隠さず、むしろ露出させる。服作りも同じ論理に従う。切りっぱなしの裾。あえて表に出した縫い代。裏地のない厚手の生地。製作過程がデザインの主役になる。リック・オウエンスはジャージー素材を切り裂き、端をほつれさせる。クレイグ・グリーンは幾何学的なパネルで体を包む。素材は厚手のキャンバスやロウデニム、圧縮ウールを選ぶ。色はコンクリートグレーやチャコール、錆びたオレンジに限定される。重量感があり、構造がむき出しの服だ。
視覚的文法
シルエット
- オーバーサイズのボクシーなカット
- 極端なドロップショルダー
- 幾何学的なブロッキング（矩形の胴体、円柱形の袖）
- コクーンコート
- 重量感のあるワイドパンツ
- アシンメトリーな裾
素材
- ロウデニム、セルビッジデニム
- 裏地のないレザー、リバーシブルレザー
- 厚手のコットンキャンバス
- 圧縮ウール（ボイルド・ウール）
- 工業用フェルト
- ワックスコットン
- 肉厚なリネン
- 経年変化が際立つ未染色、または最小限の加工を施した繊維
構造
- 工業用ハードウェア（グロメット、露出したジッパー、リベット）
- 切りっぱなしの裾
- 内部構造を見せるための裏返し仕立て
- コントラストカラーのステッチ
- あえて外側に出した縫い代
- 意図的な端のほつれ
カラー
- コンクリートグレー
- セメントホワイト
- チャコール
- 錆色、酸化したオレンジ
- 生成り、ローベージュ
- ブラック
- 厳格なモノトーン。稀に工業的なネオンカラー
フットウェア
- チャンキーソールのブーツ
- ソールを誇張した建築的なスニーカー
- 出し縫いが見えるグッドイヤーウェルト製法の革靴
ボディ・ロジック
身体は幾何学的な造形を支える骨組みになる。服は矩形や円柱の形状で身体を包む。性別の境界は曖昧になる。従来の仕立てよりも比率と重量が重要だ。シルエットは空間を占拠し、身体を保護する。量感によって存在感を示す。
模範例
- 01
デムナ・ヴァザリアによるヴェトモン2014-2017
極端に拡大されたプロポーション。工業用素材。解体されたテーラリング。ワークウェアの要素を抽出した切りっぱなしの仕上げが特徴。
- 02
リック・オウエンス DRKSHDW
切りっぱなしの裾と厚手のジャージー。日常着にブリュータリズムの構築原理を適用したライン。
- 03
ヨウジヤマモト
黒い生地による構造的な実験。非対称なカット。露出した構造と幾何学的な量感。建築的な言語を服に変換している。
年表
1950年代
ル・コルビュジエが「ユニテ・ダビタシオン」を建設。露出したコンクリートと素材への誠実さを定義した。ファッションへの応用はその数十年後になる。
1960年代-70年代
ブリュータリズム建築が世界的に全盛を迎える。1969年に川久保玲がコム デ ギャルソンを設立。概念的な基礎が作られた時期だ。
1980年代-90年代
川久保玲とヨウジヤマモトがパリでデビュー。未完成の美学が衝撃を与えた。続いてマルタン・マルジェラが裏地を露出させたデザインを発表。構築の可視化が手法として確立された。
2000年代
建築的なファッションが加速する。ガレス・ピューが彫刻的なフォルムを追求。リック・オウエンスがDRKSHDWを始動し、切りっぱなしの裾が日常着に浸透した。
2014-2017
ヴェトモンが工業的な美学をストリートに持ち込んだ。ブリュータリズムのシルエットがギャラリーからクラブシーンへと移動した。
2015-現在
「ブリュータリズム・ファッション」という言葉が批評用語として定着した。素材の誠実さと幾何学的な構造が、一つのカテゴリーとして認知されている。
参照
- 01Blanks, Tim. 'Craig Green.' Vogue Runway. Accessed 7 Jan. 2026.
- 02Evans, Caroline. Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity, and Deathliness. Yale University Press, 2003.
- 03Loschek, Ingrid. When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems. Berg, 2009.
- 04Martin, Richard, and Harold Koda. Infra-Apparel. Metropolitan Museum of Art, 1993.
