Definición

El Karasu es una estética de autor. Se basa en vestir de negro como forma de lenguaje cultural. El nombre proviene de las karasu-zoku o tribus de cuervos de Japón. Eran devotos de Yohji Yamamoto, Comme des Garçons e Issey Miyake en los años ochenta. Se movían en grupo y vestían de negro absoluto. El origen fue el debut de Yamamoto y Rei Kawakubo en París. Presentaron prendas negras y sin género. Tenían dobladillos deshilachados y costuras asimétricas. La prensa occidental lo vio como un ataque al glamur europeo. Algunos lo llamaron con desprecio Hiroshima chic. En Tokio esta tribu impulsó la cultura de las marcas de diseñador. Hoy esa conducta sobrevive en el archive fashion. Consiste en coleccionar catálogos antiguos de Margiela, Helmut Lang o Rick Owens. Las piezas se intercambian en mercados especializados. Los conocedores se identifican mediante códigos como la bota Tabi de Margiela. Para el resto del mundo no significan nada. Para quienes saben lo significan todo. La paleta es negra o casi negra. La construcción es deconstrucción. El adorno es la propia referencia intelectual. El color es un requisito estricto. Si una prenda no es negra el conjunto deja de ser Karasu. Una pieza de archivo no salva un conjunto con otros colores.

Lógica corporal

El cuerpo es un soporte para la referencia. No es una forma que mostrar. El volumen oversize oculta en lugar de enmarcar. La ropa mantiene su propia silueta lejos del portador. Interpretar el atuendo consiste en leer la prenda y no la figura. El reconocimiento sustituye a la exposición como mecanismo de exhibición. Nada enseña la piel. Un ojo experto puede datar un abrigo por sus costuras. La cualidad de uniforme es deliberada. Vestir negros desiguales elimina la decisión diaria de moda. Sitúa a quien lo lleva en un linaje de cuarenta años. El propio desgaste se conserva como evidencia de uso. Los cuervos originales mantenían los dobladillos deshilachados que los diseñadores cortaban así.

Referentes

• Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo en París1981-1983Sus primeros desfiles en París introdujeron ropa negra y oversize. Tenía agujeros, dobladillos vivos y asimetrías. Chocó con una capital de la moda acostumbrada al glamur ajustado. La prensa pasó del desconcierto al insulto Hiroshima chic. Estas colecciones fundaron el vestir negro como intelecto. Yamamoto definió el lema de la estética. El negro es modesto y arrogante a la vez.
• La karasu-zoku1982-1990Devotos de Tokio que vestían de estos diseñadores de pies a cabeza. Los llamaron la tribu de los cuervos por agruparse en negro. Crearon la cultura de marcas DC. Es la obsesión por ropa identificable por su creador. Convirtieron la construcción de una etiqueta en una identidad legible. Esa conducta define la estética hasta hoy.
• Martin Margiela1988-2009El diseñador belga convirtió la deconstrucción en un lenguaje completo. Mostró forros, costuras invertidas y prendas reparadas. Introdujo la bota Tabi en su primer desfile. Su rechazo a ser fotografiado invirtió la obsesión por los logotipos. Creó una casa reconocida solo por su construcción y cuatro puntadas blancas. Reconocerlo es una prueba que el portador pone al espectador.
• David Casavant Archive2005-presenteCasavant empezó a coleccionar a Raf Simons y Helmut Lang siendo adolescente. Construyó el archivo personal que las estrellas del pop usan hoy para vídeos y giras. Su fama hizo del coleccionismo de catálogo una práctica visible con precios de mercado. Convirtió lo que la tribu hacía en grandes almacenes en una disciplina de mercado secundario.
• Grailed y los vendedores de archivo2013-presenteLa plataforma de reventa de moda masculina dio al coleccionismo su mercado y su vocabulario. Archivo pasó a ser una categoría. El grial se convirtió en la unidad del deseo. Vendedores especialistas crearon inventarios de diseñadores específicos. El ecosistema llevó la estética a una generación que conoció las colecciones de los ochenta a través de imágenes en el móvil.

Cronología

• 1981-1983Yamamoto y Kawakubo debutan en París con ropa negra y oversize basada en agujeros y asimetrías. La prensa occidental acuña el término Hiroshima chic. Compradores y clientes del mundo del arte adoptan las prendas como una postura vital. El negro deja de ser luto y pasa a ser un argumento.
• 1982-1990La karasu-zoku prospera en Tokio. Visten de autor de pies a cabeza y crean la cultura DC. El look se lee como antisocial frente al brillo kawaii. Esa era la intención. La etiqueta de tribu se desvaneció al final de la década pero la conducta sobrevivió al nombre.
• 1988-1997Margiela abre su casa en París y sistematiza la deconstrucción. Debuta la bota Tabi en 1988. La prensa llama a esta ola la mode destroy. Helmut Lang, Ann Demeulemeester y Raf Simons construyen el canon que los coleccionistas buscarán después.
• 2003-2013Rick Owens se muda a París. Hereda el linaje de la caída negra para una nueva generación. SSENSE y Grailed crean la infraestructura de venta y reventa. Archivo se convierte en el nombre oficial de la categoría.
• 2014-presenteEl coleccionismo de archivo pasa de los foros a ser cultura visible. El David Casavant Archive viste a estrellas del pop. Los vendedores se especializan en casas únicas. La bota Tabi de Margiela alcanza fama masiva en internet. Sigue siendo una señal de reconocimiento entre iniciados.

Referencias

• Sabukaru. "Birds of a Feather, [The Karasu-Zoku] Flock Together."
• Tokyo Cowboy. "Karasu-Zoku (Karasu Tribe)."
• The COMM. "Karasu-zoku: Kawaii Antithesis."
• Aesthetics Wiki. "Karasu Zoku."
• Japanese Fashion Wikia. "Karasu Zoku."