无性别主义
定义
无性别主义是一种消除服装性别结构的审美。它借鉴男装与女装的传统，但不从属于任何一方。核心单品包括廓形西装、落肩外套与直筒长裤。结构上极少使用省道。1920年代，Coco Chanel将男装元素引入女装。1966年，Yves Saint Laurent推出了吸烟装。1980年代，Grace Jones将性别模糊转化为核心视觉身份。1990年代，Helmut Lang设计了打破性别界限的完整系列。这种审美移除了一切暗示性别的身体标识。它摒弃了腰省、弧形缝线和厚重的垫肩。
视觉语法
廓形
- 宽松。不强调身体轮廓。
- 打破传统的比例感。
- 大廓形剪裁。
- 落肩设计模糊原生骨架。
- 直筒长裤。
- 箱型上衣与夹克。
材质
- 全品类使用男装面料。精纺羊毛。棉质衬衫布。斜纹布。
- 牛津布。
- 各种磅数的丹宁面料。
- 实用主义皮革。不带恋物色彩。
- 棉质府绸。
- 华达呢。
结构
- 极简省道。减少塑形。
- 直线型缝线。替代曲线。
- 借鉴男装细节。尖领。法式袖口。
- 功能性口袋。
- 平驳领长裤。
- 工业化五金件。
色彩
- 中性色调。黑。白。灰。海军蓝。卡其色。
- 全品类使用传统男装色。
- 极简图案。强调纯色。
- 偶尔借鉴学院派色系。酒红。森林绿。
鞋履
- 牛津鞋。乐福鞋。
- 切尔西靴。
- 极简运动鞋。
- 马丁靴。战斗靴。
- 布洛克鞋。
身体逻辑
无性别服饰将身体视为中性的支架。宽阔的肩线和直线条通常被视为男性化。收腰与弧形缝线通常被视为女性化。无性别剪裁避开了这两组暗示。落肩掩盖了自然骨架。直线缝线绕过了腰部。极简省道消除了身体轮廓。服装根据比例而非性别制版进行适配。同一件单品可以服务于不同体型。
典范
- Helmut Lang1990年代Lang的极简剪裁模糊了性别信号。廓形干练。细节实用。他让高级时装中的无性别穿着成为常态。
- Grace Jones1980年代她将锐利的剪裁与前卫的表达结合。她的视觉身份核心是性别模糊。结构化西装定义了她的形象。
- Tilda Swinton她经常在红毯和杂志中穿着无性别西装。她的衣橱展示了无性别优雅。线条干净。装饰极少。
时间线
- 1920s-30sChanel引入男装元素。泽西面料与长裤进入女性视野。Marlene Dietrich穿着男装。争议转化为公众关注。
- 1960s-70sYSL推出吸烟装。华丽摇滚将性别模糊从秀场带到舞台。David Bowie将其定义为摇滚表演的核心。
- 1980s权力着装采用了男装剪裁。宽肩夹克盛行。Grace Jones与Annie Lennox在音乐中确立了对抗性的视觉身份。
- 1990sHelmut Lang与安特卫普六君子推出了无性别系列。无性别剪裁成为欧洲设计的固定哲学。
- 2010s-至今非二元身份的可见度提高。无性别穿着进入日常生活。落肩与直筒裤遍布零售终端。Zara、H&M与COS推出了专门的无性别系列。
品牌
- Helmut Lang
- Jil Sander
- COS
- Lemaire
- Margaret Howell
- Toogood
- Studio Nicholson
- Maison Margiela
- Ann Demeulemeester
参考资料
- Arnold, Rebecca. Fashion, Desire and Anxiety: Image and Morality in the 20th Century. Rutgers University Press, 2001.
- Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.
- Garber, Marjorie. Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety. Routledge, 1992.
