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사토리얼
정의
사토리얼 스타일은 테일러링이라는 공예를 중심으로 전개된다. 화려한 프린트나 로고보다 컷과 내부 구조 그리고 마감에 집중한다. 어원은 테일러를 뜻하는 라틴어 사르토르(sartor)에서 유래했다. 재킷은 캔버스 구조와 라펠의 굴림으로 가치를 판단한다. 바지는 실루엣의 떨어짐과 밑위의 높이로 평가한다. 셔츠는 칼라의 형태와 원단의 무게감이 중요하다. 이러한 평가 체계는 두 가지 지리적 전통을 통해 발전했다. 19세기 초부터 런던 새빌 로를 중심으로 형성된 영국식 구조적 테일러링이 그 하나다. 아톨리니와 키톤 같은 공방이 가벼운 비접착 공법을 발전시킨 이탈리아 나폴리식 테일러링이 다른 하나다. 현대의 사토리얼 복식은 이 두 전통을 모두 수용한다. 더 레이크와 퍼머넌트 스타일 같은 매체 그리고 피티 워모 같은 행사를 통해 기술적 정밀함을 공유하는 글로벌 커뮤니티가 형성되어 있다.
시각적 문법
실루엣
- 싱글 브레스티드(2버튼 혹은 3버튼) 또는 더블 브레스티드 재킷
- 영국식의 각진 로핑 숄더부터 나폴리식의 부드러운 셔츠형 어깨까지의 정교한 어깨선
- 허리선을 강조한 모래시계 형태나 완만한 V자 실루엣
- 칼주름이 잡힌 중고위 밑위의 팬츠
- 3피스 수트를 완성하는 베스트 혹은 오드 베스트
- 단단한 칼라가 특징인 드레스 셔츠
- 체스터필드나 폴로 코트 같은 클래식 오버코트
소재
- 소모사 울(보통 100수에서 130수가 가장 실용적이다)
- 가을과 겨울을 위한 플란넬 원단
- 스포츠 코트에 쓰이는 트위드
- 고급 면 소재 셔츠(팝린, 옥스퍼드, 트윌)
- 여름철 수트를 위한 린넨
- 타이와 포켓 스퀘어에 쓰이는 실크
- 니트와 머플러를 위한 캐시미어
- 송아지 가죽이나 코도반 소재의 가죽
구성
- 풀 캔버스(말총 심지를 어깨부터 밑단까지 넣는 비접착 공법)
- 하프 캔버스(가슴 부위에만 심지를 사용)
- 라펠과 주머니 가장자리의 픽 스티치
- 손으로 제작한 단추 구멍과 리얼 버튼 마감
- 다리미가 아닌 캔버스의 힘으로 완성된 자연스러운 라펠 굴림
- 이음새의 패턴 맞춤(스트라이프나 체크 정렬)
- 안감의 수작업 마감
색상
- 네이비, 차콜, 미디엄 그레이가 기본 수트 컬러다
- 가장 활용도가 높은 미디엄 그레이 플란넬
- 스포츠 코트와 코트에 쓰이는 카멜과 브라운
- 화이트와 라이트 블루 셔츠가 바탕을 이룬다
- 타이에는 버건디, 포레스트 그린, 골드 컬러로 포인트를 준다
- 캐주얼한 테일러링에는 올리브와 탄 컬러 같은 지구색이 활용된다
신발
- 가장 격식 있는 옥스퍼드 슈즈
- 더비 슈즈
- 몽크 스트랩 슈즈
- 페니, 태슬, 홀스빗 등 다양한 로퍼
- 첼시 부츠와 조퍼 부츠
- 굿이어 웰트 공법의 가죽 구두
신체 로직
사토리얼은 신체를 입체적인 지형으로 간주한다. 재킷 내부의 캔버스와 패딩은 입는 이의 체형을 보정한다. 좁은 어깨는 넓히고 허리는 조여 이상적인 비율을 만든다. 옷이 몸을 무조건 따르는 것이 아니라 더 나은 실루엣을 제안한다. 잘 만든 재킷은 어깨와 가슴선을 정교하게 타고 흐른다. 바지는 다리 모양을 고려하면서도 구두 위로 깨끗하게 떨어져야 한다. 모든 요소는 착용자의 신체적 단점을 보완하고 장점을 극대화하는 데 목적이 있다.
전형
- 보 브럼멜1790년대-1810년대현대 남성복의 기틀을 마련했다. 장식보다 핏과 절제미를 강조했다. 이전의 귀족들이 화려한 비단과 가발을 착용했다면 그는 단순함과 깨끗한 린넨을 옹호했다. 그의 미학은 200년 남성복 관습의 뿌리가 되었다.
- 새빌 로 비스포크 테일러링1840년대-현재1846년 헨리 풀이 새빌 로로 이전하며 영국 테일러링의 중심지가 되었다. 헌츠먼과 앤더슨 앤 셰퍼드 같은 하우스들이 수트 한 벌에 50~80시간의 수작업을 들이는 기준을 세웠다.
- 빈첸초 아톨리니와 나폴리 재킷1930년대나폴리의 런던 하우스에서 패드가 거의 없는 부드러운 재킷을 고안했다. 셔츠처럼 가벼운 어깨 구조를 만들었다. 이는 영국식 구조에 대항하는 나폴리 학파의 시작이 되었다.
- 피티 워모와 #menswear 시대2008년-2016년피렌체에서 열리는 남성복 박람회다. 스트리트 사진을 통해 새로운 세대의 사토리얼 언어를 정의했다. 사토리얼리스트 같은 블로그와 SNS가 테일러링 개념을 대중에게 전달했다.
- 미디엄 그레이 플란넬 수트사토리얼 복식에서 가장 다재다능한 아이템이다. 영국 전통과 1950년대 미국 스타일을 모두 상징한다. 원단의 무게감과 드레이프가 컬러만큼이나 중요한 의미를 가짐을 증명한다.
타임라인
- 1790년대-1810년대보 브럼멜이 현대 남성복의 템플릿을 구축했다. 우아함의 기준을 장식에서 핏과 소재의 품질로 옮겼다.
- 1840년대-1900년대새빌 로가 영국 테일러링의 성지로 부상했다. 비스포크 공정의 표준이 정립되었다.
- 1930년대빈첸초 아톨리니가 나폴리에서 부드러운 재킷 구조를 개발했다. 지중해 기후에 맞는 가벼운 테일러링이 탄생했다.
- 1945년-1960년대브리오니 같은 이탈리아 하우스들이 런웨이에 남성복을 올리기 시작했다. 고급 기성복 수트가 등장하며 테일러링의 접근성이 높아졌다.
- 1960년대-1990년대키톤과 이자이아가 나폴리 테일러링을 세계 시장에 알렸다. 원단 등급 시스템이 품질 소통의 표준이 되었다.
- 2000년대온라인 포럼과 블로그를 통해 테일러링에 관한 지식이 공유되었다. 퍼머넌트 스타일 같은 매체가 전문적인 정보를 제공했다.
- 2010년-2016년SNS를 통해 사토리얼 스타일이 젊은 층에 유행했다. 피티 워모의 스트리트 사진이 전 세계적인 기준이 되었다.
- 2017년-현재유행이 지나고 본질에 집중하는 커뮤니티가 남았다. 합리적인 가격의 MTM 서비스가 확대되며 테일러링에 대한 이해도가 전반적으로 높아졌다.
브랜드
- Henry Poole & Co.
- Huntsman
- Anderson & Sheppard
- Gieves & Hawkes
- Kiton
- Isaia
- Cesare Attolini
- Rubinacci
- Brioni
- Canali
- Ring Jacket
- Drake's
- Edward Green
- Crockett & Jones
참고 문헌
- 앨런 플러서, Dressing the Man, 2002.
- 제임스 셔우드, Savile Row, 2010.
- 사이먼 크롬프턴, The Anatomy of Style, 2019.
- 이언 켈리, Beau Brummell, 2006.
- 앤 홀랜더, Sex and Suits, 1994.
