밀리터리
정의
군복과 보급품에서 유래한 스타일이다. 내구성을 위해, 혹은 정치적 선언을 위해 입는다. 트렌치 코트, MA-1 봄버, M-65 피드 재킷이 핵심이다. 군용 잉여 물자를 판매하는 서플러스 스토어를 통해 대중화되었다. 공학적 설계에 대한 존중과 권위에 대한 저항이라는 두 축 위에서 움직인다. 해군 의복은 격식을, 공군 의복은 보온과 활동성을, 육군 의복은 내구성과 수납력을 강조한다. 패션에서는 이 규칙들을 자유롭게 섞어 입는다. 실제 군대 규정에서는 불가능한 조합이 일상이 된다.
시각적 문법
실루엣
- 견장이나 각진 어깨선으로 강조된 구조적인 어깨
- 야상이나 BDU 재킷에서 보이는 직선적인 실루엣
- 피코트나 트렌치 코트에서 보이는 몸에 맞는 실루엣
- 허리 끈이나 벨트로 조절 가능한 허리선
- 허벅지 옆에 입체적인 카고 포켓이 달린 바지
- 활동성과 수납력을 동시에 확보하는 엉덩이 길이의 밑단
소재
- 코튼 새틴 (M-65 재킷, 퍼티그 팬츠)
- 립스탑 나일론 및 혼방 소재 (BDU 팬츠)
- 울 멜톤 (피코트, CPO 셔츠)
- 개버딘 (트렌치 코트)
- 플라이트 나일론 (MA-1 봄버 재킷)
- 헤링본 트윌 (HBT 작업복)
- 가죽 (A-2 플라이트 재킷, 군화)
- 코튼 캔버스 (가방, 웨빙 벨트)
구성
- 플랩이 달린 4개의 전면 포켓
- 지퍼를 덮는 스냅 단추 방식의 스톰 플랩
- 칼라 안으로 말아 넣을 수 있는 후드
- 허벅지 부분의 입체적인 벨로즈 포켓
- 허리 조절용 드로코드
- 소매와 밑단의 니트 시보리 (MA-1 봄버)
- 더블 브레스티드 단추 구성 (피코트)
- 단추로 탈부착 가능한 내피
- 벨트와 스트랩에 사용되는 D링
- 스텐실 마킹과 부대 휘장
색상
- 올리브 드랩 (미 육군 표준 녹색)
- 카키와 탄 (사막 및 열대 지역 색상)
- 네이비 블루 (해군 제복)
- 블랙 (예복 및 전술 장비)
- 데저트 탄과 코요테 브라운
- 우드랜드 카무플라주
- DPM 카무플라주 (영국군 패턴)
- 타이거 스트라이프 (베트남전 특수부대 패턴)
- 인터내셔널 오렌지 (MA-1 안감)
신발
- 전투화 (거친 가죽, 검정 가죽, 사막용 스웨이드)
- 서비스 부츠
- 광택이 나는 장교용 단화
- 닥터마틴 (서플러스 부츠와 유사한 구조)
신체 로직
군복은 신체를 표준화하기 위해 설계되었다. 다양한 체형 위에 공통된 실루엣을 부여한다. 각진 어깨와 일정한 비율이 시각적 통일감을 만든다. 민간인이 군복을 입어도 이 효과는 유지된다. M-65 재킷은 착용자의 체격과 상관없이 각진 형태를 만든다. 여기서 준비된 자세와 규율이라는 분위기가 형성된다. 옷을 흐트러뜨려 입어도 이 느낌은 사라지지 않는다.
전형
- 택시 드라이버의 로버트 드 니로1976트래비스 비클이 입은 M-65 재킷은 베트남전 잉여 물자와 고립된 퇴역 군인의 이미지를 연결했다. 영화 역사상 가장 유명한 밀리터리 룩 중 하나다.
- 더 클래시, London Calling 앨범 커버1979밴드가 착용한 군용 부츠와 셔츠는 밀리터리 미학을 펑크 록의 저항 정치와 연결했다.
- 앤디 워홀, 카무플라주 시리즈1986군용 위장 패턴을 실크스크린 판화로 제작했다. 기능적인 위장 문양을 팝 아트로 승화시켰다.
- 헬무트 랭, 90년대 후반 컬렉션1997-2005군용 소재와 하드웨어를 미니멀리즘 럭셔리에 도입했다. 밀리터리 요소를 하이 패션의 문법으로 정착시켰다.
- 라프 시몬스, Riot Riot Riot 컬렉션2001오버사이즈 봄버 재킷을 통해 유스 컬처와 정치적 불안을 표현했다. 밀리터리 의류가 디자이너의 관점으로 재해석되는 기준점이 되었다.
- 칸예 웨스트, 이지 시즌 12015샌드와 올리브 같은 군용 컬러 팔레트를 스트릿 패션의 중심에 놓았다. 밀리터리 미학이 대중적인 스트릿 스타일로 확장된 사례다.
타임라인
- 1914-19181차 세계 대전 참호전을 위해 트렌치 코트가 개발되었다. 버버리와 아쿠아스큐텀이 방수 코트를 공급했다. 전쟁 후 장교들이 일상에서 이 옷을 입으며 대중화되었다.
- 1930년대-1945공군을 위해 A-2 가죽 재킷과 B-15 나일론 재킷이 개발되었다. 2차 대전이 끝난 후 엄청난 양의 군용 물자가 저렴한 가격으로 민간 시장에 풀렸다.
- 1950년대MA-1 봄버 재킷이 표준 비행 재킷으로 채택되었다. 니트 시보리와 오렌지색 안감은 현대적인 봄버 재킷의 원형이 되었다.
- 1965베트남전 환경에 맞춘 M-65 피드 재킷이 등장했다. 4개의 포켓과 코튼 새틴 소재는 패션계에서 가장 많이 복각되는 디자인이 되었다.
- 1960년대-1970년대서플러스 스토어가 카운터컬처 공동체의 주요 의류 공급원이 되었다. 반전 운동가들은 군복을 입음으로써 역설적으로 정치적 메시지를 던졌다.
- 1980년대-1990년대카무플라주가 그래픽 모티프로 패션에 진입했다. 헬무트 랭은 군용 소재를 럭셔리 패션에 도입했다. 일본에서는 빈티지 군복을 완벽하게 재현하는 복각 브랜드들이 등장했다.
- 2000년대-현재밀리터리는 패션 디자인의 영구적인 요소가 되었다. 준야 와타나베와 크리스토프 르메르 등이 이를 활용했다. 더블탭스 같은 브랜드는 밀리터리 문법을 현대적인 일상복에 이식했다.
브랜드
- Alpha Industries
- Buzz Rickson's
- The Real McCoy's
- WTAPS
- Neighborhood
- maharishi
- Engineered Garments
- Nigel Cabourn
- Helmut Lang
- Christophe Lemaire
- Stone Island
- Burberry
- Junya Watanabe
- Ten C
참고 문헌
- 니콜라스 포크스, 트렌치 코트: 밀리터리 히스토리, 2007.
- 팀 뉴어크, 카무플라주, 2007.
- 피오나 핵니, 서플러스 스타일: 의복과 카운터컬처, 2006.
- 패트릭 맥컬리, 거번먼트 이슈: 미 육군 수집가 가이드, 2002.
