定義

グラムロックは演劇的な過剰さとアンドロジナスなシルエットを核とする。1970年代初頭の英国ロックシーンが起源だ。デヴィッド・ボウイ、T・レックスのマーク・ボラン、ロキシー・ミュージックがその設計者である。主要なアイテムはスパンコールのジャンプスーツやプラットフォームブーツだ。サテンのトラウザーズやベルベットのジャケットも欠かせない。金、銀、宝石のような色彩が並ぶ。この美学は音楽界の性別二元論を否定した。男性がメイクやラメを纏い、身体に密着した服を着た。ボウイの「ジギー・スターダスト」は、衣装がアイデンティティそのものになり得ることを証明した。このスタイルはステージからストリートへ広がり、エディ・スリマンやアレッサンドロ・ミケーレによって現代に継承されている。

ボディ・ロジック

身体は表現のキャンバスだ。プラットフォームブーツは数インチの高さと独特の歩様をもたらす。動きそのものが演劇的になる。アンドロジナスなスタイリングは性別の境界を曖昧にする。タイトなシルエットや深いVネックは、性別を問わず着用される。メイクアップはそれ自体が衣服として機能する。ボウイの稲妻のようなデザインは、視覚的な署名だ。このスタイルには覚悟が必要だ。衣服そのものが誇示するために設計されている。控えめな表現は存在しない。

模範例

• デヴィッド・ボウイ（ジギー・スターダスト）1972-1973ボウイはジギー・スターダストとしてステージに立った。ジャンプスーツとプラットフォームブーツを纏った。ピエール・ラ・ローシュによる稲妻のメイクは象徴だ。この人格は、構築されたキャラクターが個人の実像から独立し得ることを証明した。
• マーク・ボラン（T・レックス）ボランはフェザーボアやラメ、サテンを愛用した。彼のグラムロックは官能的で遊び心に満ちていた。ボウイの知的な演劇性に対し、より親しみやすく華やかな側面を提示した。
• グッチ（アレッサンドロ・ミケーレ）2015-2022ミケーレ時代のグッチはマキシマリズムとジェンダーフルイドを掲げた。グリッターや花柄のスーツ、プラットフォームローファーが登場した。グラムロックの文脈を現代のラグジュアリーへと昇華させた。
• サンローラン（エディ・スリマン）2012-2016スリマンは1970年代のロック写真から着想を得た。極端に細いシルエットとレザージャケット、メタリック素材を組み合わせた。当時の視覚言語を純粋な形で再現した。

年表

• 1971-1975ボウイ、ボラン、ロキシー・ミュージックが美学の基礎を築いた。プラットフォームブーツとグリッターがステージからストリートへ浸透した。ファンは憧れの対象の視覚コードを日常に取り入れた。
• 1980年代グラムメタルやヘアメタルがこのスタイルを過激化した。スパンデックスや逆立てた髪が加わった。演劇性は維持された。しかし、初期のアンドロジナスな性質は影を潜め、より保守的な男性性の誇示へと変化した。
• 1990年代-2000年代グランジとミニマリズムが主流となった。グラムロックは表舞台から姿を消した。しかしクラブカルチャーの深部では生き残った。この時期、グラムはサブカルチャーとしての地位に退いた。
• 2010年代エディ・スリマンのサンローランとアレッサンドロ・ミケーレのグッチがグラムを復活させた。スリマンはロックの退廃を、ミケーレは装飾の過剰を追求した。二つの異なるアプローチがランウェイを席巻した。
• 2020年代パンデミック後のファッションはマキシマリズムへ回帰した。マネスキンやハリー・スタイルズがその旗手となった。スパンコールのジャンプスーツやネイルカラーが、再びメインストリームのポップアイコンとなった。

ブランド

• Saint Laurent
• Gucci
• Celine (under Slimane)
• Balmain
• Versace
• Rick Owens (darkwave glam)
• The Vampire's Wife
• The Kooples
• AllSaints

参照

• グラムロックのファッション史と1970年代のスタイル記録
• フィリップ・オースランダー著『Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music』