定義

アンドロジニーは服からジェンダー特有の構造を排除する。シルエットはメンズとウィメンズの両方の伝統を引用する。しかしどちらの枠組みにも従わない。代表的なアイテムはオーバーサイズのテーラリングやドロップショルダーのジャケット。ダーツを最小限に抑えたストレートパンツも含まれる。1920年代にココ・シャネルがメンズの要素を導入した。1966年にはイヴ・サンローランが女性用のタキシード「ル・スモーキング」を発表した。1980年代にはグレイス・ジョーンズらが視覚的アイデンティティとして確立した。1990年代のヘルムート・ラングは、ジェンダーの区別がないコレクションをデザインした。この美学はウエストのダーツや曲線のシームを排除する。これらは通常、服の対象性別を示す記号である。

ボディ・ロジック

アンドロジニーな服は、身体を中立な骨組みとして扱う。広い肩幅や直線的なラインは、通常は男性性と結びつく。ウエストの強調や曲線のシームは、女性性と結びつく。アンドロジニーの構造は、その両方の記号を避ける。ドロップショルダーが自然な体型を覆い隠す。直線的なシームがウエストラインを無視する。最小限のダーツが身体の凹凸を消し去る。その結果、性別ごとの型紙ではなく、プロポーションで服を合わせることができる。同じアイテムを異なる体型で着こなすことが可能になる。

模範例

• ヘルムート・ラング1990年代ラングのミニマルなテーラリングは、メンズとウィメンズの境界を曖昧にした。実用的なディテールと抑制されたスタイルは、ハイファッションにおけるジェンダーレスな装いを一般化させた。
• グレイス・ジョーンズ1980年代鋭いテーラリングとアヴァンギャルドな演出を組み合わせた。構造的なスーツと彫刻的なシルエットにより、視覚的アイデンティティとしての両性具有を確立した。
• ティルダ・スウィントンレッドカーペットや誌面で頻繁にアンドロジニーなスタイルを披露している。オーバーサイズのスーツとクリーンなラインにより、性別にとらわれないエレガンスを体現し続けている。

年表

• 1920年代 - 1930年代シャネルがジャージー素材やパンツスタイルなど、メンズの要素を導入した。マレーネ・ディートリッヒはスクリーンでメンズスーツを着用し、大きな反響を呼んだ。
• 1960年代 - 1970年代イヴ・サンローランが1966年に女性用タキシード「ル・スモーキング」を発表した。グラムロックの台頭により、デヴィッド・ボウイらが両性具有的な表現をステージ演出に取り入れた。
• 1980年代パワー・ドレッシングにより、広い肩幅や構造的なスーツが広まった。グレイス・ジョーンズやアニー・レノックスが、音楽とファッションの両面で既存の性別概念を揺るがすスタイルを構築した。
• 1990年代ヘルムート・ラングやアントワープ・シックスが、ジェンダーの区別がないコレクションを展開した。ジェンダーニュートラルな構造が、欧州ファッションのデザイン哲学として定着した。
• 2010年代 - 現在ノンバイナリーなアイデンティティの可視化が進んだ。ユニセックスな服が日常着となった。COS、Zara、H&Mなどの小売店が、専用のユニセックスラインを導入するようになった。

ブランド

• Helmut Lang
• Jil Sander
• COS
• Lemaire
• Margaret Howell
• Toogood
• Studio Nicholson
• Maison Margiela
• Ann Demeulemeester

参照

• Rebecca Arnold, Fashion, Desire and Anxiety: Image and Morality in the 20th Century, Rutgers University Press, 2001.
• Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 1990.
• Marjorie Garber, Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety, Routledge, 1992.