Rasa

Rasa to starożytna indyjska teoria esencji emocjonalnej. Wywodzi się z traktatu Natjaśastra spisanego u progu naszej ery. W modzie rasa traktuje ubiór jako system komunikacji stanów wewnętrznych. Słowo to oznacza sok, esencję lub smak. Teoria wyróżnia dziewięć stanów emocjonalnych. Są to między innymi miłość, radość, heroizm i spokój. Wybór stroju nie zależy od trendu. Zależy od nastroju, jaki tkanina ma wywołać w noszącym i obserwatorze. Karmazynowy brokat z Varanasi buduje aurę miłości poprzez blask i ciężar. Tunika z khadi buduje spokój poprzez surową teksturę. Każdy element stroju łączy użytkownika z tradycją rzemiosła trwającą od tysiącleci. Składa się na nią tkactwo z Varanasi, hafty zardozi oraz ręczny druk z Radżastanu.

• Sylwetka

  • Konstrukcje drapowane tworzą formę bez cięcia materiału poprzez owijanie i upinanie.
  • Sari występuje w wielu wariantach upięcia zależnych od regionu.
  • Lehenga choli to system złożony z marszczonej spódnicy, dopasowanego gorsetu i szala.
  • Salwar kameez łączy tunikę z bufiastymi spodniami i szalem.
  • Anarkali to długa tunika rozszerzana od linii biustu do samej ziemi.
  • Szerwani to sztywny płaszcz z wysokim kołnierzem wywodzący się z mody dworskiej.
  • Asymetryczne drapowania tworzą formy na jedno ramię lub układy przypominające togę.

• Materiały

  • Jedwabne brokaty tkane ze złotą i srebrną nicią zari.
  • Surowe jedwabie o naturalnych wariacjach kolorystycznych.
  • Ręcznie przędzona bawełna khadi oraz muślin i jamdani.
  • Szyfon i żorżeta służące do tworzenia lekkich upięć.
  • Aksamit stanowiący bazę pod ciężkie hafty zardozi.
  • Tkaniny zdobione metaliczną nicią, białym haftem lub ściegiem kantha.
  • Materiały drukowane ręcznie przy użyciu drewnianych klocków.
  • Tkaniny barwione techniką bandhani.

• Konstrukcja

  • Drapowanie jako konstrukcja polega na owijaniu kilkumetrowego płata tkaniny bez szycia.
  • Ręczne hafty realizowane w lokalnych tradycjach regionalnych.
  • Tkactwo ręczne wykonywane na krosnach tradycyjnych i żakardowych.
  • Zari to metaliczna nić wpleciona w strukturę brokatów.
  • Druk blokowy wykorzystuje ręcznie rzeźbione formy i naturalne barwniki.
  • Zdobienie lustrami shisha typowe dla Gudźaratu i Radżastanu.
  • Aplikacje ze złotej tasiemki zwane gota patti.

• Kolory

  • Czerwień oznacza miłość, pomyślność i stroje ślubne.
  • Złoto symbolizuje dobrobyt i celebrację poprzez nici zari.
  • Zieleń oznacza płodność i naturę oraz tradycje ślubne muzułmanów.
  • Szafran i pomarańcz symbolizują odwagę oraz praktyki duchowe.
  • Biel niesie spokój i jest barwą żałoby w niektórych tradycjach.
  • Głęboki błękit odnosi się do boskości i bóstwa Kryszny.
  • Tony klejnotów takie jak purpura czy szmaragd służą okazjom formalnym.
  • Pastele pojawiają się we współczesnych reinterpretacjach.

• Obuwie

  • Kolhapuri chappals to skórzane sandały z Maharasztry.
  • Mojari to haftowane buty z zakrzywionymi noskami z Radżastanu.
  • Paduka to tradycyjne drewniane sandały.
  • Sandały na obcasie z metalicznej skóry lub haftowanej tkaniny.

Ciało jest naczyniem dla przekazu emocjonalnego. Nie jest obiektem oceny wizualnej. Ta logika wywodzi się bezpośrednio z traktatu Natjaśastra. Ubiór komunikuje emocje poprzez gest, postawę i kostium. Liczy się skuteczność przekazu. Ciało nie musi być szczupłe ani wysokie. Musi być zdolne do niesienia ciężaru tkaniny. Ciężkie sari wymaga dumnej i wyprostowanej sylwetki. Lekki szal wymaga ruchu, aby ukazać swój charakter. Zadaniem ciała jest aktywacja właściwości materiału. Postawa i ruch ożywiają szatę.

1. 01

   Kolekcje ślubne Sabyasachi Mukherjee1999-obecnie

   Najbardziej wpływowe współczesne ujęcie teorii rasa w modzie. Projektant używa koloru i haftu do budowania stanów emocjonalnych. Łączy tradycje bengalskie z dziedzictwem Mogołów.

2. 02

   Ruch khadilata 20. - 40. XX wieku

   Mahatma Gandhi uczynił z ręcznie tkanej bawełny symbol polityczny. Wybór tkaniny zyskał wymiar moralny i emocjonalny. Kołowrotek stał się centralnym punktem flagi Indyjskiego Kongresu Narodowego.

3. 03

   Rahul Mishra na Paris Haute Couture Week2020

   Pierwszy indyjski projektant w kalendarzu haute couture w Paryżu. Jego ubrania wymagają tysięcy godzin ręcznej pracy rzemieślników. Udowodnił, że indyjskie tradycje dorównują najwyższym standardom światowej mody.

4. 04

   Monsoon Wedding (2001, reż. Mira Nair)2001

   Film przedstawił indyjskie wesele jako miejsce maksymalnego natężenia emocji wyrażanych przez ubiór. Przybliżył globalnej widowni kulturę barw i ozdób.

5. 05

   Raw Mango autorstwa Sanjaya Garga2008-obecnie

   Marka zbudowana w całości na tradycyjnych tkaninach z Varanasi i Chanderi. Garg udowodnił, że dawne techniki tkackie mogą odnieść sukces komercyjny we współczesnym designie.

6. 06

   Miniatury MogołówXVI-XVIII wiek

   Szczegółowe zapisy wizualne wykorzystania tkanin na dworze. Stanowią główne archiwum wiedzy o modzie indyjskiej sprzed ery fotografii.

• 200 p.n.e. - 200 n.e.

  Bharata Muni spisuje Natjaśastra. Tekst kodyfikuje osiem stanów rasa i wiąże kostium teatralny z komunikacją emocji. Powstaje fundament intelektualny dla indyjskiej mody.

• 1526-1857

  Imperium Mogołów rozwija produkcję tkanin. Powstają cesarskie warsztaty zatrudniające tysiące tkaczy. Hafty zardozi i brokaty z Varanasi osiągają szczyt techniczny.

• 1757-1947

  Brytyjska polityka kolonialna niszczy indyjski eksport. Wysokie cła i masowa produkcja z Anglii redukują udział Indii w światowej produkcji z 25 procent do 2 procent. Produkcja muślinu upada.

• 1905-1947

  Ruch Swadeshi i kampania khadi zmieniają ubiór w narzędzie oporu. Ręczne przędzenie staje się obowiązkiem patriotycznym. Szorstka faktura tkaniny odrzuca kolonialną zależność.

• 1947-lata 90.

  Niepodległe Indie budują wsparcie dla tkactwa ręcznego. Ritu Kumar zaczyna odnawiać tradycyjne techniki druku. Powstaje model projektowania nowoczesnych strojów w oparciu o lokalne rzemiosło.

• lata 90. - obecnie

  Powstają organizacje branżowe i tygodnie mody w Indiach. Projektanci tacy jak Sabyasachi czy Anita Dongre budują nowoczesny przemysł. System rasa zostaje zintegrowany z globalnym rynkiem mody.

1. 01Bharata Muni. Natyashastra. Tłumaczenie Manomohan Ghosh, Asiatic Society, 1951 i 1961.
2. 02Gillow, John i Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames & Hudson, 2008.
3. 03Crill, Rosemary. The Fabric of India. V&A Publishing, 2015.
4. 04Tarlo, Emma. Clothing Matters, Dress and Identity in India. University of Chicago Press, 1996.